Ріоха

Любителям іспанського вина Ріоха здатна запропонувати все: від простих, що не знали дуба вин до традиційних, витриманих в американському дубі темпранільо, від сучасних модних блендів до орієнтованих на максимальну «терруарность» зразків.

У цій статті Майстер Вина Сара Джейн Еванс (Сара Джейн Еванс, МВт) досліджує різні стилі Ріохи.

Наша історія почалася в 1980м : до цього часу не існувало офіційного поділу на вина Ріохи «кріанса» (crianza), «ресерва» (reserva) і «гран ресерва» (gran reserva). На етикетках до 1980 року просто ставили рік врожаю. При цьому в пляшці могло бути що завгодно – від дубового стилю «гран ресервы» до карбонической мацерації в стилі Божоле Нуво.

Минуло 20 років – пішла нова хвиля сучасної Ріохи. Ці вина, на відміну від традиційних, не давали ніяких гарантій віку.

Ще 15 років уперед – і ось, у фокусі уваги сорти винограду і терруар.

За пару десятиліть прості основи виноробства Ріохи виявилися розмиті. З іншого боку, через 35 років картинка знову починає вимальовуватися.

Традиційна Ріоха проти сучасної

В уявленні більшості, традиційна Ріоха старої школи – це відчутно витримане в американському дубі вино, переважно з сорту темпранільо, не дуже щільне, з помірним вмістом алкоголю і характерним букетом віку – дуже гармонійним і елегантним.

У бодегах Ріохи досі зберігається чимало пляшок такого вина, а іспанські ресторани з власними погребами все ще продають їх за цілком помірними цінами.

Ці вина – не часті гості міжнародних аукціонів. Але інтерес до них постійно зростає. А що буде представляти із себе випускається сьогодні Ріоха через 50 років?

Ці вина змінилися. Навіть найбільші прихильники класики сьогодні приділяють більше уваги і лозі, і виноробні. Багато традиційні вина вже носять відбиток сучасності.

По-справжньому відмінною рисою Ріохи нової хвилі став інтенсивний колір і супер концентрований характер цих вин, завдяки яким у них додалося прихильників серед любителів насичених фруктових червоних.

Таке вино стало результатом фокусування на лозах, – особливо в плані досліджень клонів (на кшталт тих, що проводить роду, наприклад), зниження врожайності, ферментації окремими невеликими партіями і витримки у французькому дубі.

Найчастіше, це були вина з 100% темпранільо. Їх випускали на ринок після не такої тривалої витримки у бочкахпляшках. Крім чисто стилістичних ефектів, це, безсумнівно, більш цікаво виноробу з комерційної точки зору, оскільки прискорює повернення вкладень.

Чистота складності

Слава богу, часи чорнильних, симпатичних і перевантажених дубом Риох начебто минули. Сьогодні регіон пропонує блискучу палітру варіантів. Хоча є ще місце для досліджень, як і в будь-якому винному регіоні такого рівня.

Взяти хоча б дуб: виробники вин «гран ресерва» використовують суміш французького і американського дуба, включаючи тих, хто ще недавно «сидів» виключно на нових французьких бочках. Невгамовне використання дуба поступово поступається виробництву більш злагоджених і більш складних вин.

Що стосується сортів винограду, то дуже багато сучасні винороби роблять чистий темпранільо. Особисто я віддаю перевагу бленди. Саме по собі використання одного сорту не несе переваг, крім ясності етикетки.

Масуэло (каріньян), гарнача і грасиано здавна грають свою невелику, але важливу роль. Як і каберне совіньон, що з’явився в Ріохе з Marques de Riscal в 1862 році. В останні роки намітився тренд використання цих «молодших» сортів в сольному виконанні. Грасиано від Contino можна сміливо назвати самим вдалим випадком, особливо враховуючи труднощі роботи з цим сортом.

Гарначу з більш теплих частин Ріохи довгий час використовували бленди винороби її більш холодній частині – Ріоха Альта. Тепер у гарначи з’явився могутній прихильник в особі Альваро Паласіоса (Alvaro Palacios, творець вина “L Ermita”), який працює над відновленням репутації цього сорту в східній частині Ріохи – в Альфаро (Ріоха Баха). Можете пошукати його вино Valmira – з гарначи зі старих лоз – «дуже бургундське, дуже ароматне».

З новачків, на виноградниках з’являються такі сорти як матурана тінта (Maturana тинте, матурана червона), що надає червоному вину хорошу кислотність; і темпранільйо бланко (Tempranillo Blanco, білий темпранільо) – генетична мутація темпранільо, обіцяє повнотілі білі вина, не позбавлені свіжості.

Але їм ще потрібен час, щоб сформуватися і почати давати якийсь помітний урожай.

У пошуках терруара

В принципі, в тренді останнього часу немає нічого нового. Це підйом нового покоління виробників, які хочуть кращого вираження характеру своїх виноградників. Обрізка гобле, старі лози, поменше нового дуба – ось властиві їх елементи стилю.

Складність в тому, що Ріоха – геологічно дуже неоднорідний регіон, розташований між різними гірськими ланцюгами, по обидві сторони річки Ебро. У ньому є і вапняково-глиняні грунти і глинисто-залізисті, і алювій.

Якщо спрощено, то Ріоха Альта (Rioja Alta), розташована вище за інших на заході, часто дає більш спокійні вина, при цьому з яскравою фруктовістю. На північ від річки Ебро – Ріоха Алавеса (Rioja Alavesa) – оплот сорти Темпранільо: більш повнотілі, більш свіжі вина.

Ріоха Баха (Rioja Baja) – на сході – тепліше, нижче, суші (іригація тут дозволена), з більш вираженим середземноморським кліматом: тут самі насичені вина з найбільшим вмістом алкоголю.

Деякі великі виробники воліють змішувати вина з різних виноградників, інші намагаються висловити їх окремі терруары (серед них Бенджамін Ромео, Девід Sampedro Гіл, Олів’є Рів’єр, Абеля Мендоса і Тельмо Родрігес).

Якщо прибрати дві крайності – тобто самі масові копійчані бренди і безглуздо претензійні пляшки з задушеним дубом темпранільо у середині залишиться широкий і розмаїтий спектр, який стоїть вивчення. Виберете собі чого-небудь, налийте келих і подумайте над тим, що будь-яка традиція, як кажуть, починалася як інновація. Для Ріохи це правдиво, як ніколи.