Quebra-cabeças cru bourgeois

Os vinhos tintos de Bordeaux, não incluídas na classificação de 1855, são fantásticas e são bons. Mas as tentativas de classificar constantemente trazidos à confusão e contradições. O assistente de Vinho Cleve Коатс assegurou acidentada história local cru bourgeois.

Aqui está um exemplo interessante de estatísticas.
Em 1997 Farr Vintners vendidos durante o período en exemplo de caixa de Château Les Ormes de Pez 1996 r $ 155 e Château Lafite r $ 950. Depois de 14 anos, os preços no vintage de 2010 foram de r $ 240 e r $ 12,500 respectivamente. Portanto, Les Ormes de Pez mal alcançou a inflação, e Lafite subiu 13 vezes mais.

Eu já digo que as melhores бордосцы (vinhos dessa 40) a pedir o seu vinho несуразных de dinheiro, enquanto os restantes listadas em níveis atraentes como nunca. Considerando o quanto, agora no valor de vinho do nível de Ormes de Pez e ele próprio, então não precisa ser um gênio para entender o que investir.

É com os vinhos cru bourgeois vale a pena particularmente atento.

Deixar exorbitantes reivindicações Premier Cru ” e “super-lugar” de vinhos. Além disso, o vinho é uma classe abaixo, você pode começar a beber cedo.

Assim, estritamente falando, todos os vinhos Cru Bourgeois divididos em:

• crus bourgeois
• crus bourgeois supérieurs
• crus bourgeois exceptionnels

Quem tentou rastrear e acompanhar a história de diferentes classificações Cru Bourgeois du Médoc, ao longo dos anos (não tão ativo iluminada a imprensa, como é o caso de Saint-Эмильоне), podia-se notar o quão muitas vezes o tempo e os esforços da associação медокских Cru Bourgeois (e também de especialistas e corretores, que o tentou atrair para determinar o status de fazendas) estavam sendo desperdiçados. Não tínhamos tempo para aprovar mais uma lista, tal como surgiram os advogados e começaram a apontar o “interesse das partes, o desonesto de avaliação, o grosseiro erro de sistema em geral. E muitas vezes, uma nova classificação de браковали, o velho anunciaram ultrapassado, mas a esperança de fabricantes de que os seus esforços, finalmente, será recompensado, se mostraram divididos.

O que nós temos hoje.

Você certamente já ouviu falar sobre os vinhos do “cru bourgeois эксепсьонель” crus bourgeois exceptionnels).Assim: esqueça-los como uma classe, a ele não existe mais. Para além disso, a grande maioria estavam lá fazendas saiu da clareira, saindo geral da associação Cru Bourgeois. Т. е. mesmo se a categoria reparam, eles lá não entrarão.

No momento em que há apenas uma única categoria – a mais básica cru bourgeois.

E isso é um absurdo.

A História Cru Bourgeois

O barão Philippe de Rothschild, afinal de contas tem feito para Mouton Rothschild status 1r Cru em 1973м. Mas, não considerando neste пробежавшей de parede de crack, todo o projeto continuou a permanecer no local.

Parte de proprietários de fazendas “bourgeois” começaram a se preocupar que a condição de exceptionnel, em vez de empurrar com a revisão do sistema de cru classe de 1855, vai dar o efeito inverso.

Um deles foi Henri Martin (Henri Martin, fundador do Château Gloria. Em não lucrativos de 1930-40e ele reuniu Gloria dos distintos setores crus sala de aula, em Saint-Жульене.

Saint-Julien tem de Saint-Julien: videira com não classificados parcelas não eram menos promissores em termos de qualidade. Todos reconheciam que o Gloria foi no nível cru de 3.ª classe. No entanto, Martin se recusou a aderir à associação cru bourgeois. E foi a esta não está sozinho. De acordo com seu genro, Jean Louis Trio (Jean-Louis Triaud), a adoção do estatuto de bourgeois – deixe exceptionnel – quebra seria Château Gloria no âmbito de vinhos de segunda divisão.

Apesar de tudo, a revisão da classificação de 1932, publicado em 1966, e novamente revisto em 1978, декларировал 18 cru эксепсьонель (exceptionnel), 41 cru bourgeois суперьор (bourgeois supérieurs), incluindo 9 Ba-Médoc (Bas-Médoc) – uma área que em 1932м foi considerada, geralmente, não situando-se a atenção – e 58 cru bourgeois (crus bourgeois).

Entretanto, após Henri Мартеном ao sistema se recusaram a participar e outras agricultura, entre os quais: Châteaux d’Angludet, Bel-Air Marquis d’Aligre, o La Couronne, Moulin-Riche (enquanto o segundo vinho Léoville-Poyferré) e Siran.

Em 2003 ocorreu a próxima revisão. E então ele começou a ter problemas.

A associação Cru Bourgeois anunciou a lista de 247 fazendas em três categorias: 9 эксепсионель, 87 суперьор e 151 bourgeois. Depois do que acima da lista enfrenta a multidão de advogados.

Como no passado, os principais decisões foram confiados equipe de pessoas experientes: parte – líder de vinho corretores de tempo, parte – энологи, sommelier e comerciantes; mas também – presidente da União Cru Bourgeois Médoc. No entanto, eles, como alegaram os advogados, foram as partes interessadas. A este respeito, o tribunal de recurso, revogando, em 2007, uma nova classificação, considerou que “não é possível falar de um juiz no assunto, tendo nele o interesse pessoal”. Em seguida, o Turismo de Luta anti-Fraude foi mais longe, proibindo o uso do conceito de “cru bourgeois”, como tal.

“Sobre a floresta”

Esta última estupidez fixaram em 2009, voltando a classificação. Desde então, a agricultura, que desejam entrar na lista de “burguesia” podem solicitar a inclusão. É verdade, agora é uma única categoria. E veja a placa de identificação:

A maioria das melhores famílias (na verdade, quase todos os melhores) não mostrou para o novo sistema o menor interesse

Eu escrevi na agricultura, que, por uma razão ou outra, não queria entrar na associação. Eu queria saber o por quê.

Alguns, incluindo representantes de Château Sociando-Mallet e Château Chasse-Spleen, apontou para o fato de que, agora, cada família deve anualmente prestar cada vinho para aprovação, – a continuidade agora, como seria, nem implícita. E, portanto, já é de nenhuma classificação.

Além disso, a decisão em vinhos não é anunciado até o fim da temporada en-exemplo.

O diretor de vendas Léoville-Las Cases e outras fazendas Delon, incluindo Potensac, acredita абсурдом, que as exigências de órgãos se aplicam não apenas a qualidade do vinho, mas ухоженность jardins do palácio e a qualidade da recepção de seus visitantes.

Henri Дюбоск (Henri Duboscq) do Château Haut-Marbuzet indignado com a perspectiva de se tornar uma série de vinhos, продающимися a metade do preço do que a sua.

E eis Édouard Miel (Edouard Miailhe) do Château de Siran – ao contrário, acredita que seria bom voltar à versão de 2003, que foi bom como um guia para os consumidores.

E finalmente, não posso deixar de notar a falta de lógica no que está acontecendo. Se em 2003 uma equipe experiente, recebe chave para resolver o acusado é que eles permitiram que interesses pessoais de intervir no processo, é evidente que, hoje, esses interesses não desapareceram, apenas do fato de que agora o jogo é em um único campo, o mais baixo nível. Uma questão controversa.

Aqueles que são capazes de tomar mais qualificados solução é, inevitavelmente, as mesmas pessoas que mais se aproxima do tema, quem está no centro de eventos. Т. е. profissionais, que há interesses, embora pessoais, embora de propriedade de, pelo menos, alguns. Se o modo de raciocinar, que pode, geralmente, sem vinho classificações de ficar. Château Lafite sem eles, já vai custar, mas o Château Nouveauet-et-Inconnu é muito menos do comprador.