Սիրահարներին իսպանական գինու Rioja կարող է առաջարկել ամեն ինչ պարզ է, չի знавших կաղնու գինիների ից ավանդական, տարեց ամերիկյան կաղնու темпранильо, է նորաձեւության ժամանակակից блендов մինչև կենտրանական առավելագույն “терруарность” նմուշներ.

Այս հոդվածում Վարպետ Գինու Սառա Ջեյն Էվանսը (Sarah Jane Evans, MW) հետազոտում է տարբեր ոճերի Риохи.

Մեր պատմությունը սկսվել է 1980м : մինչ այդ գոյություն չի ունեցել պաշտոնական բաժանման Риохи է “գինու крианса” (crianza), “ресерва” (reserva) և “գրան ресерва” (gran reserva). Պիտակների վրա ՝ մինչև 1980 թվականի պարզապես չէինք տարի բերքի. Ընդ որում, մի շիշ կարող է լինել ինչ-որ բան է կաղնու ոճով “գրան ресервы” մինչեւ карбонической մեքենայություն ոճով բոժոլե նուվո.

Անցել է 20 տարի գնացել է իրենց նոր ալիք ժամանակակից Риохи. Այդ գինու, ի տարբերություն ավանդական, եւ չի տալիս որեւէ երաշխիք տարիքի.

Դեռ 15 տարի առաջ, եւ ահա, ուշադրության կենտրոնում խաղողի եւ терруар.

Մի քանի տասնամյակ է պարզ հիմքերը գինեգործության Риохи հայտնվել են blurred. Մյուս կողմից ՝ 35 տարի անց նկար կրկին սկսում է вырисовываться.

Ավանդական Rioja դեմ ժամանակակից

Ներկայացնելու մեծամասնության, ավանդական Rioja հին դպրոցի, դա զգալիորեն հնացված ամերիկյան կաղնու գինի, առավելապես դասարանի темпранильо, շատ խիտը, հետ ցածր պարունակությամբ ալկոհոլի և բնորոշ փնջով տարիքի շատ ներդաշնակ ու էլեգանտ.

Է бодегах Риохи մինչ օրս պահվում է շատ շիշ նման է գինու, իսկ իսպանական ռեստորաններ սեփական погребами դեռ վաճառում են դրանք բավականին ցածր գներով.

Այդ գինու – ոչ հաճախակի հյուրեր միջազգային աճուրդների. Բայց հետաքրքրությունը անընդհատ աճում է ։ Իսկ ինչ է իրենից արտադրվում այսօր Rioja 50 տարի անց?

Այդ գինու փոխվել. Նույնիսկ ազատականության դասական վճարում այսօր ավելի շատ ուշադրություն եւ որթատունկ, եւ винодельне. Շատերը ավանդական գինու արդեն կրում են տպագիր արդիականության.

Իսկապես փորձադրոշմ Риохи նոր ալիք դարձել է խիտ գույն և գերծանրքաշային կենտրոնացված բնույթ է կրում, այդ գինիները, որոնց շնորհիվ նրանց մոտ ավելացել երկրպագուների շրջանում սիրահարների հագեցած պտղատու կարմիր.

Նման գինի արդյունք фокусирования է лозах, հատկապես հետազոտությունների առումով clones (նման է, այն, որ անցկացնում է Ռոդա, օրինակ), բերքատվության նվազման, խմորում առանձին փոքր կուսակցությունների հետ ու խուփ ֆրանսիական կաղնու.

Հաճախ, դա եղել է գինու 100% темпранильо. Նրանց թողել շուկա հետո ոչ այնքան երկարատև հնեցման բարելշշերով. Բացի զուտ ոճական բարդություններ, դա, անշուշտ, ավելի հետաքրքիր է виноделу կոմերցիոն տեսակետից, քանի որ արագացնում է ներդրումների վերադարձ.

Մաքրություն են բարդության

Փառք աստծո, որ ժամանակներ чернильных, слащавых եւ ուղեւորներով գերբեռնված дубом Риох նման է անցել. Այսօր տարածաշրջան առաջարկում է блистательную ներկապնակ տարբերակներ. Թեեւ կան տեղ հետազոտությունների համար, ինչպես եւ ցանկացած գինու տարածաշրջանում նման մակարդակի.

Վերցնենք թեկուզ կաղնի: արտադրողները գինիների “գրան ресерва” օգտագործում են խառնուրդ է ֆրանսիական և ամերիկյան կաղնու, ներառյալ նրանց, ովքեր դեռ վերջերս “նստած” է բացառապես նոր ֆրանսիական բարել. Неуемное օգտագործումը կաղնու աստիճանաբար զիջում է արտադրությանը ավելի слаженных եւ ավելի բարդ գինիների.

Ինչ վերաբերում է խաղողի սորտերի, որ շատ ժամանակակից գինեգործները անում մաքուր темпранильо. Անձամբ ես նախընտրում եմ պատկերընկալի hoods. Ինքնին օգտագործումը մեկ սորտի չի կրում առավելություններ, բացի պարզությամբ պիտակներ.

Масуэло (кариньян), гарнача եւ грасиано վաղուց է խաղում իր փոքրիկ, բայց կարեւոր դեր. Ինչպես կաբերնե совиньон, հայտնվել է Риохе հետ Marques de Riscal է 1862. Վերջին տարիներին նկատվում է “թրենդ” գործակալությունը օգտագործման այդ “կրտսեր” սորտերի сольном կատարմամբ: Грасиано է Contino կարելի է անվանել առավել հաջող էր առիթից, հատկապես հաշվի առնելով այն դժվարությունները աշխատանքներ այդ сортом.

Гарначу ավելի ջերմ մասերի Риохи երկար ժամանակ օգտագործել են блендах գինեգործները նրա ավելի սառը մասի Риохи Ալտի. Այժմ гарначи հայտնվել է հզոր կողմնակից ի դեմս Ալվարո Паласиоса (Alvaro Palacios, ստեղծող գինի “L ‘ Ermita”), որը աշխատում է վերականգնման հեղինակությունը: այս սորտի արեւելյան մասում Риохи – ի Альфаро (Rioja Բախի). Կարող եք որոնել նրա գինի Valmira – ից гарначи հետ հին лоз – “շատ бургундское, շատ բուրումնավետ”.

Նորեկ է, խաղողի հայտնվում է այնպիսի սորտեր, ինչպես матурана тинта (Maturana Tinta, կարմիր матурана), придающая красному մեղքը լավ թթվայնությունը; եւ темпранильо բլանկոյին (Tempranillo Blanco, սպիտակ темпранильо) – գենետիկ մուտացիան темпранильо, обещающая полнотелые սպիտակ գինի, ոչ առանց թարմությունը.

Սակայն նրանց դեռ ժամանակ է պետք, որ ձևավորվի, և սկսել են տալ ինչ-որ նկատելի բերքը:

Որոնման терруара

Ըստ էության, միտում, որ վերջին անգամ ոչ մի նոր բան չկա. Դա վերելք նոր սերնդի արտադրողների համար, ովքեր ցանկանում են ավելի լավ բնույթի արտահայտություններ իրենց խաղողի այգիները. Խուզել гобле, հին բարակ, նոր, ավելի քիչ կաղնու – ահա բնորոշ է նրանց ոճը տարրեր.

Դժվարությունը այն է, որ Rioja շատ геологически неоднородный տարածաշրջան, որը գտնվում է տարբեր լեռնային շղթաներով, գետի երկու կողմերում Эбро. Այնտեղ կա եւ известняково-կավե հողի, եւ глинисто-железистые, եւ аллювий.

Եթե simplistic, ապա Rioja Ալտի (Rioja-Alta), որը գտնվում է վերը մնացած արեւմուտքում, հաճախ հնարավորություն է տալիս ավելի հանգիստ գինի, ընդ որում վառ фруктовостью. Հյուսիս գետի Эбро – Rioja Алавеса (Rioja-Alavesa) պատվարն դասարանի Темпранильо: ավելի полнотелые, ավելի չոր գինի:

Rioja Բախի (Rioja-Baja) – արեւելքում տաք է, ավելի ցածր է, ցամաքային (ирригация այստեղ թույլատրված է), ավելի արտահայտված կլիման միջերկրական: այստեղ առավել հագեցած գինու ամենաբարձր պարունակությամբ ալկոհոլի.

Որոշ խոշոր արտադրողները գերադասում են խառնել գինու տարբեր խաղողի, այլ փորձում են արտահայտել իրենց առանձին терруары (այդ թվում ‘ Benjamin Romeo, David Sampedro Gil, Olivier Riviere, abel-ը Mendoza եւ Telmo Rodriguez).

Եթե հեռացնել երկու ծայրահեղություններ են, այսինքն ՝ առավել копеечные զանգվածային բրենդեր եւ անհեթեթ է претенциозные շիշ задушенным дубом темпранильо – որ տեղ մեջտեղում կմնա լայն է եւ մի շարք գույնզգույն, որոնք արժանի են ուսումնասիրության. Ընտրել իրեն ինչ-որ բան, լցնել մեկ գավաթ եւ խորհեք այն մասին, որ ցանկացած ավանդույթ է, ինչպես ասում է, սկսվել է որպես նորարարություն. Համար Риохи դա ճշմարիտ է, ինչպես երբեք ։