Sve brunello je porijeklom iz okolice grada Montalcino, ali nema jedinstvenog stila brunello. I najbolji način da se razumiju zanimljivo vino – istražiti stilove pojedinih vinograda.

Vino Brunello di Montalcino podrazumijeva potrošača, jer su napravljeni samo od jedne sorte grožđa – sangiovese, ili “brunello”, kako ga zovu u ovom brdovitom području na jugozapadu Toskane.

Ali opisuju tipično vino iz brunello je nemoguće. Uostalom, oko 30-35% brunello rade od grožđa s hladnijim područja sjeverno od grada, dok je 65-70% – s južne, gdje je obično mnogo toplije. Grožđe sa sjevera, u pravilu, daje samopouzdanje, ukusan, pri tom, više blijeda vino. Južne loza – to je vino sa zasićenim bojama i iskrena фруктовостью, nije lišen začina.

Komplicira stvar i ono što proizvođači mogu miješati grožđe s obje strane, da je na razini grupe i dobiti više prosječni ukus.

Dijeliti ili ne dijele Montalcino?

Najglasniji sporovi u Montalcino provode oko pitanja: treba li podijeliti regija na pod-zone, kako bi se jasno razgraničiti različite brunello za potrošača? Prostornog uređenja, prije svega, otišao bih na granicama sela uključenih u regiji Montalcino.

Tradicionalisti strahuju da vinograda na manje vrijednih područja – čitaj niska nalazi, s više глинистыми zemljišta – kao što su Torrenieri, će dobiti film iz tiska, a onda i od tržišta.

Drugi – kao što su Francesco Мароне Чинзано od Col d ‘ Orcia – predmet: “priliku da se jasno podijeliti zone Montalcino – to ozbiljan plus za kupca, – pogledajte na Бургундию”.

Ili barem na najveći proizvođač u Montalcino – Val di Suga. On je već бутилирует svoje 55 hektara brunello kao tri zasebna vinograda: Vigna del Lago – vinarija na sjevero-istoku grada, što je grubo od tri vina; više je uredan Vigna Spuntali – 16 km na jugo-zapadu; i što je glatko od tri – Poggio al Granchio – u istim 16 km na jugo-istoku. Sve tri – to je sasvim prepoznatljivo brunello, pri tome, vrlo se razlikuje jedna od druge. To može biti argument u prilog toga, da su razlike терруаров brunello uskoro udružiti regija, nego разобщают ga.

Mislim da je podjela na zone ionako će se dogoditi, jer imate želju dodati vina brunello vrijednosti, tako reći, zaključiti “blue chips”, pozicioniranje regija i kao gastronomski centar s bijelim tartufima, косулями, кабанами, maslinovim uljem, овечьим sirom, medom i drugim domaćim специалитетами.

A u međuvremenu, najlogičnije put u poznavanju raznolikosti vina Montalcino, kako mi se čini, sastoji se u poznavanju s brunello pojedinih gospodarstava u regiji.

Oko 14% (260-320 ha) brunello ionako бутилируется s naznakom vinograda: ili službeni popis odabranih vinograda (vigna) ili po geografskoj osnovi – prepoznatljiv povijesnom lokalitetu (toponimo).

Ni za ljude, ni za druge nema zakonskih ograničenja u veličini. Međutim vina s oznakom “vigna” mora se dogoditi s vinogradima iz popisa, odobren od strane Ipa Proizvođača vina Brunello.

Pojedine vinogradi: kako je sve počelo

Prva takva vina su se pojavili sredinom 1970х. To su Montosoli od Капарцо (Caparzo) i Vigna La Casa od Альтезино (Altesino). Oba od najboljih zemljišta Montalcino, s malom brežuljku Монтосоли (Montosoli) na sjeveru Montalcino.

Međutim, Caparzo i Altesino ne uspevaju iskoristite najbolje područja Монтосоли, koji je dobio obitelji Nello Baricci u 1955м. Бариччи – jedini uzgoj u Montalcino od svog vinograda, u cijelosti se nalazi na teritoriju Монтосоли.

Kod loze Бариччи (Baricci) idealna jugo-istočna ekspozicija i nadmorska visina (270м) – “sveto mjesto” za brunello, koji se dobiva ovdje zrela, cvjetni, mirisni i izvanredan пьющимся. Бариччи zove svoje brunello ‘Colombaio Montosoli’, na naslov farma, доставшейся mu je nekada, zajedno sa vinograd. Ovo vino – dobra referentna točka za usporedbu терруарных brunello.

Ostale značajne uzorci brunello s određenim vinogradima su se pojavili u 1980, s prikupljati экспансией vina Montalcino. Među njima Vigna del Fiore od Fattoria dei Barbi u 1981, i Poggio al Vento iz Col d ‘ Orcia u ’82м.

Oboje – s više od toplog južnog ruba Montalcino, ali s hladnim mjesta na visini od 350m. Oni nisu podlegli iskušenju donijeti elegantan зрелось žrtvu modni stil vina iz перезревшего grožđa, koji je postao trend u Montalcino, kao i svugdje, oko 1990х.

Ako želite pratiti priču “klasične brunello kroz godine” – to Vigna del Fiore i Poggio al Vento može se orijentir među vinima s određenim vinogradima.

Nastavak bum brunello

Stalan rast novih vina brunello s pojedinim vinogradima nastavljen i tijekom bum 1990х. Od najuočljivijih: debi Mastrojanni u 1993м s vinom Schiena d ‘Asino, kao i vina iz brunello s ветренного platou iznad selo Castelnuovo del Абате (Castelnuovo dell’ Abate) na jugu Montalcino.

Castelnuovo dell ‘ Abate – najtoplijeg pod-zona Montalcino. S jedne strane je zatvoren od hladnih sjevernih vjetrova потухшим vulkan Амиата, a s druge обдувается vruće slane mediteranskim vjetrovima.

To znači da je vino iz Castelnuovo može biti tamnija, zasićena i neobično хмельным, u odnosu na vina sa sjevera Montalcino.

Castelnuovo dell ‘ Abate napravio značajan doprinos u bum novih slijetanja 1996-2007гг, kada površina vinograda s brunello gotovo se udvostručio. Proizvođači brunello sa sjevero-istoka posebno rado раскупали ovdje zemlju, zamjenjujući maslinici i lokalne sadnju žitarica na vinovu lozu. Njihov cilj je bio omekšati svoje hard-танинные vina nešto više prihvatljiva i učiniti ih atraktivan za potrošača.

Dok su neki vinari prema proizvodnjom карикатурных primjeraka 100-ballroom voćnih “blockbuster”, drugi su pokušali stvoriti ravnotežu u vinogradu i spriječiti pregrijavanje bobičastog voća, kao što je menadžer Mastrojanni, pretežno “kroz slijetanja pod pravim kutom kako bi se izbjegli solarnih udaraca”.

Područja Schiena d ‘Asino i Vigna Loreto (proizvođač Mastrojanni), Ugolaia (Lisini), Manachiara (Silvio Nardi), Forance (Le Ragnaie), Franci (Fabio Tass) i Pietranera (Centolani) – to su sve primjeri pristupa, u kojem se vino ne čine, a uzgaja”

Francesco Илли (Francesco Illy) od Podere Le Ripi, prekidaju svoj vinograd ‘Bonsai’ krenuo ostvariti najviše guste sadnje u svijetu (62500 lozeha).

“To drži i prinosi vinove loze na niskoj razini i čini korijen otići dublje” – kaže on. Loze tako blizu sadi, da se provući između njih se može samo втянув trbuh. “Ovo je ludilo – slaže Илли – ali tako možete izbjeći stres loze u uvjetima vrućine”. Prvi винтажи s vinogradom Bonsai (Bonsai) Илли выдерживал u novim hrastovim bačvama. Ali srećom, onda je odlučio prekinuti to бесчинство i dati mogućnost da se otvori suptilan da se okusi voća.

Cijene vina od brunello s pojedinim vinogradima na 10-20% iznad uobičajene brunello.

Ali platiti ovu nagradu ima smisla, po mom mišljenju, samo ako u poljoprivredi pokušavaju otkriti značajke terroir, a ne da raspravljati s njim. Kao primjer takvog pristupa može dovesti Salicutti, Pian dell ‘ Orino i Le Ragnaie – jedan od mojih omiljenih brunello, jer “osjećaj mjesta” (znak terroir) u tim vinima vrlo jasno, dijelom zahvaljujući organski i биодинамическому pristupu.

Možete misliti da sam imao na umu da prostornog uređenja uopće ima smisla samo ako vinogradi биодинамические ili organski, ne, ne, loše je organska poljoprivreda i proizvodnja vina (koja je možda i u Montalcino, nažalost) klompe terroir jednako lako kao i primjena hrpu kemikalija.

Jer službene kartice vina pojedinih vinograda ne postoji, najbolji način da se usporede takvih vina i pronaći pristojan – to je otvaranje boce, uključujući i s novim imenima.