Všechny brunello pochází z okolí města Montalcino, ale není tam žádný jednotný styl brunello. A nejlepší způsob, jak pochopit, je to zajímavé víno, zkoumat styly jednotlivých vinic.

Víno Brunello di Montalcino je pochopitelné pro spotřebitele, protože je vyroben pouze z jedné odrůdy – sangiovese, nebo „brunello“, jak se tomu říká v této kopcovité oblasti na jihozápadě Toskánska.

Ale popsat typické víno z brunello nemožné. Protože asi 30 až 35% brunello dělají z hroznů z chladnějších míst severně od města, v té době, jak 65-70% – z jižní, kde je obvykle mnohem teplejší. Hrozny ze severu, jako obvykle, dává jistý, chutné, přitom více než bledý víno. Jižní révy – je to víno s intenzivní barvou a úplně фруктовостью, nepostrádá koření.

Komplikuje i to, že výrobci mohou kombinovat hrozny z obou stran, aby se sladit styl a získat více průměrná chuť.

Sdílet, nebo ne sdílet Montalcino?

Ty hlasité spory v Montalcino probíhají kolem otázky: musím to rozdělit region na sub-zóny, aby se jasně vymezit jiný brunello pro spotřebitele? Územní, s největší pravděpodobností šlo by na hranicích vesnice, příchozí v oblasti Montalcino.

Tradicionalisté se obávali, že vinice na méně cenných územích – čti nízko položené, s více глинистыми půdu – jako Torrenieri, že si film z tisku, a pak se na trhu.

Ostatní – jako Francesco Мароне Чинзано z Col d ‚ Orcia – namítají: „možnost jasně rozdělit zóny Montalcino – je to vážný plus pro kupujícího – podívejte se na Бургундию“.

Nebo alespoň na největšího výrobce v Montalcino – Val di Suga. To už бутилирует své 55 hektarů brunello jako tři samostatné vinice Vigna del Lago – vinařství na severovýchodě města, nejdůležitější dovádění ze tří vín; více elegantní Vigna Spuntali – 16 km na jiho-západ; a co nejhladší ze tří – Poggio al Granchio – ve stejných 16 km na jiho-východ. Všechny tři – docela узнаваемое brunello, při tom se velmi liší od sebe navzájem. To může být argumentem ve prospěch toho, že rozdíly терруаров brunello spíše spojují region, než разобщают jeho.

Domnívám se, že dělení na zóny tak či onak se stane, protože tam je touha přidat víno brunello hodnoty, abych tak řekl, vypíše ho do „blue chips“, позиционируя region a jako gastronomický centra s bílými lanýži, косулями, jak se divoká prasata, olivovým olejem, ovčím sýrem, medem a dalšími místními специалитетами.

A zatím nejlogičtější cestu v poznání odrůdy vína Montalcino, zdá se mi, spočívá v seznámení s brunello jednotlivých domácností v regionu.

Přibližně 14% (260-320 ha) brunello tak či onak бутилируется s uvedením vinice: buď z oficiálního seznamu jednotlivých vinic (vigna), nebo podle geografické rasy – zřetelné historické lokality (toponimo).

Ani pro lidi, ani pro ostatní není legislativní omezení velikosti. Nicméně vína s označením „vigna“ by mělo dojít z vinic ze seznamu, schváleného Konsorciem Výrobců vín Brunello.

Jednotlivé vinice: jak to všechno začalo

První takové víno se objevily v polovině roce 1970. To byly Montosoli od Капарцо (Caparzo) a Vigna La Casa od Альтезино (Altesino). Oba – z nejlepší půdy Montalcino, z malého kopce, Монтосоли (Montosoli) na severu Montalcino.

Nicméně, Caparzo a Altesino není čas urvat nejlepší pozemky Монтосоли, které se vzaly rodině Nello Baricci v 1955м. Бариччи – jediný zemědělství v Montalcino s vinicí, celá se nachází na území Монтосоли.

U révy Бариччи (Baricci) ideální jihovýchodní expozice a nadmořská výška (270м) – „svaté místo“ pro brunello, který je produkován zde zralý, květinové, aromatické a skvěle пьющимся. Бариччи volá své brunello ‚Colombaio Montosoli‘, podle názvu farmy, доставшейся mu kdysi spolu s vinicí. Je to víno – dobrý referenční bod pro srovnání терруарных brunello.

Jiné pozoruhodné vzorky brunello z konkrétních vinic se objevily v roce 1980, s narůstající expanze vína Montalcino. Mezi nimi Vigna del Fiore od Fattoria dei Barbi v roce 1981, a Poggio al Vento od Col d ‚ Orcia v ’82м.

Oba – s více teplého jižního okraje Montalcino, ale z chladných úseků na výšce 350 metrů. Nejsou podlehly přinést elegantní зрелось oběť módní styl vín z перезревшего hroznů, se stal trendem v Montalcino, stejně jako všude jinde, asi s 1990х.

Pokud chcete sledovat historii „klasické brunello přes rok“ – to Vigna del Fiore a Poggio al Vento je možné vzít za mezník mezi vína z konkrétních vinic.

Pokračování boomu brunello

Jistý vzestup nových vín brunello z jednotlivých vinic pokračoval a během boomu 1990х. Z nejvýznamnějších: debut Mastrojanni v 1993м s vínem Schiena d ‚Asino, ale také vína z brunello s ветренного náhorní plošině nad vesničky Castelnuovo del Абате (Castelnuovo dell‘ Abate) na jihu Montalcino.

Castelnuovo dell ‚ Abate – nejžhavější sub-zóna Montalcino. Na jedné straně je uzavřena od chladné východní větry některé malé šedé zaniklé sopkou Амиата, a na druhé je vháněn horký slanému středomořskými větry.

To znamená, že víno je z Castelnuovo může být více temné, bohatý a neobvykle opojný, ve srovnání s víny ze severu Montalcino.

Castelnuovo dell ‚ Abate představil velký přínos v rozmachu nových přistání 1996-2007гг, pokud je plocha vinic s brunello téměř zdvojnásobil. Výrobci brunello od severovýchodu, zejména ochotně раскупали zde země, které nahradí olivové háje a místní přistání злаковых na vinné révy. Jejich cílem bylo zmírnit jejich těžké-танинные vína něco přijatelnější a učinit je atraktivnější pro spotřebitele.

Zatímco někteří vinaři úporně soustředily výroby карикатурных kopií, 100-sál ovocné „trháky“, jiní se snažili vytvořit rovnováhu ve vinici a nedovolí přehřátí bobule, jak se vyjádřil manažer Mastrojanni, převážně „tím, že přistání pod správným úhlem, aby se předešlo solární úderů“.

Pozemky Schiena d ‚ Asino a Vigna Loreto (výrobce Mastrojanni), Ugolaia (Lisini), Manachiara (Silvio Nardi), Fornace (Le Ragnaie), Franci (Fabio Tass) a Pietranera (Centolani) – to všechno jsou příklady přístupu, při kterém je „víno nedělají a pěstují“

Francesco Илли (Francesco Illy) z Podere Le Ripi, pád své vinice ‚Bonsai‘ se zaměřila realizovat nejhustší výsadba na světě (62500 révyha).

„To drží výnosy vinné révy na nízké úrovni a nutí kořen jít hlouběji“, – řekl on. Réva je tak blízko vysazeny, že se protlačil mezi nimi lze pouze byly břicho. „To je šílenství, – souhlasí s tím, Илли, – ale tak se můžete vyhnout stresu révy v podmínkách tepla“. První винтажи s vinice Bonsai (Bonsai) Илли a krutost v nových dubových sudech. Ale naštěstí, ale pak se rozhodl přestat to бесчинство a dát příležitost, aby se ukázala tenkou ароматам bobulí.

Ceny vína brunello z jednotlivých vinic na 10-20% vyšší, než je běžné brunello.

Ale platit tuto cenu má smysl, podle mého názoru, pouze je-li v hospodářství se snaží odhalit funkce терруара, a ne se s ním hádat. Jako příklad takového přístupu lze uvést Salicutti, Pian dell ‚ Orino & Le Ragnaie – jedny z nejoblíbenějších mých brunello, protože „pocit prostoru“ (znamení терруара) v těchto vínech je velmi zřetelně, částečně díky organická sloučenina a биодинамическому přístupu.

Můžete si myslet, že jsem měl na mysli, že územní vůbec má smysl pouze v případě, vinice биодинамические organické nebo ne, špatné ekologické zemědělství a vinařství (což je možné a v Montalcino, bohužel) ucpává терруар je stejně snadné, jako používání hromady chemikálií.

Protože oficiální karty vín jednotlivých vinic neexistuje optimální způsob, jak porovnat tyto vína a najít slušné – to je otevřít láhev, včetně, s novými jmény.