Всі брунелло родом з околиць міста Монтальчіно, але немає єдиного стилю брунелло. І найкращий спосіб зрозуміти це цікаве вино – вивчити стилі окремих виноградників.
Вино Брунелло ді Монтальчіно зрозуміло споживачеві, тому що зроблено тільки з одного сорту винограду – санджовезе, або «брунелло», як його називають у цій горбистій місцевості на південно-заході Тоскани.
Але описати типове вино брунелло зі неможливо. Адже приблизно 30-35% брунелло роблять з винограду з більш холодних ділянок на північ від міста, в той час як 65-70% – з південних, де зазвичай набагато тепліше. Виноград з півночі, як правило, дає впевнене, апетитне, при цьому, більш бліде вино. Південні лози – це вино з насиченим кольором і відвертої фруктовістю, не позбавлене прянощі.
Ускладнює справу і те, що виробники можуть змішувати виноград з обох сторін, щоб вирівняти стилістику і отримати понад середній смак.
Ділити або не ділити Монтальчіно?
Самі гучні суперечки в Монтальчіно ведуться навколо питання: чи треба ділити регіон на суб-зони, щоб чітко розмежувати різний брунелло для споживача? Зонування, швидше за все, пройшов би по межах сіл, що входять в регіон Монтальчіно.
Традиціоналісти побоюються, що виноградники на менш цінних територіях – читай низько розташованих, з більш глинистими ґрунтами – таких як Torrenieri, отримають негатив від преси, а потім і від ринку.
Інші – такі як Франческо Мароне Чінзано з Col d’orcia – заперечують: «можливість чітко розділити зони Монтальчіно – це серйозний плюс для покупця, – подивіться на Бургундію».
Або хоч на найбільшого виробника в Монтальчіно – Val di Suga. Він вже бутилирует свої 55 гектарів брунелло як три окремих виноградника: Vigna del Lago – виноробня на північному сході міста, найгрубіше з трьох вин; більш витончене Vigna Spuntal-центр – в 16 км на південно-захід; і саме гладке з трьох – Poggio al Granchio – в тих же 16 км на південний схід. Всі три – цілком впізнавану брунелло, при цьому, дуже відрізняється один від одного. Це може бути аргументом на користь того, що відмінності терруарів брунелло швидше об’єднують регіон, ніж роз’єднують його.
Я вважаю, що поділ на зони так чи інакше відбудеться, оскільки є бажання додати винам брунелло споживчої цінності, так би мовити, вивести його в «блакитні фішки», позиціонуючи регіон і як гастрономічної центру з білими трюфелями, козулями, кабанами, оливковою олією, овечим сиром, медом та іншими місцевими спеціалітет.
А поки що, найбільш логічний шлях у пізнанні розмаїття вин Монтальчіно, як мені здається, полягає в знайомстві з брунелло окремих господарств регіону.
Приблизно 14% (260-320 га) брунелло так чи інакше бутилируется із зазначенням виноградника: або з офіційного списку окремих виноградників (vigna), або за географічною ознакою – впізнаваною історичної місцевості (toponimo).
Ні для тих, ні для інших немає законодавчих обмежень за розміром. Однак вина з позначкою “vigna” повинні відбуватися з виноградників зі списку, затвердженого Консорціумом Виробників вин Брунелло.
Окремі виноградники: як все починалося
Перші такі вина з’явилися в середині 1970х. Це були Montosoli від Капарцо (Капарцо) і La Vigna Casa від Альтезино (Altesino). Обидва – з кращих земель Монтальчіно, з невеликого пагорба Монтосоли (Montosoli) на півночі Монтальчіно.
Втім, Капарцо і Altesino не встигли відтяти кращі ділянки Монтосоли, які дісталися сім’ї Nello Baricci в 1955м. Бариччи – єдине господарство в Монтальчіно з виноградником, цілком розташованим на території Монтосоли.
У лоз Бариччи (Baricci) ідеальна південно-східна експозиція і висота (270м) – «святе місце» для брунелло, який тут виходить зрілим, квітковим, ароматним і чудово пьющимся. Бариччи кличе своє брунелло ‘Colombaio Montosoli’, за назвою ферми, яка дісталася йому колись разом з виноградником. Це вино – хороша точка відліку для порівняння терруарных брунелло.
Інші помітні зразки брунелло з конкретних виноградників з’явилися в 1980-х, з наростаючою експансією вин Монтальчіно. Серед них-Вінья-дель-Фьоре від Fattoria dei Barbi у 1981, і Poggio al Vento від Col d’orcia в ’82м.
Обидва – з більш теплого південного краю Монтальчіно, але з прохолодних ділянок на висоті більше 350м. Вони не піддалися спокусі принести елегантну зрелось в жертву модному стилю вин з перезревшего винограду, який став трендом в Монтальчіно, як і скрізь, приблизно з 1990х.
Якщо хочете простежити історію «класичного брунелло крізь роки» у Вінья-дель-Фьоре і Poggio al Vento можна взяти за орієнтир серед вин з конкретних виноградників.
Продовження буму брунелло
Упевнений підйом нових вин брунелло з окремих виноградників продовжився і під час буму 1990-х. З найбільш помітних: дебют Mastrojanni в 1993м з вином Schiena d asino, а також вина брунелло з з ветренного плато над селом Кастельнуово-дель-Абате (Castelnuovo dell’uomo Abate) на півдні Монтальчіно.
Кастельнуово dellʼabate – найспекотніша суб-зона Монтальчіно. З одного боку вона закрита від холодних східних вітрів згаслим вулканом Амиата, а з іншого обдувається гарячим солоними середземноморськими вітрами.
Це означає, що вино з Кастельнуово може бути темнішим, насиченим і незвично хмільним, порівняно з винами з півночі Монтальчіно.
Кастельнуово dellʼabate вніс чималий внесок у бум нових посадок 1996-2007рр, коли площа виноградників брунелло з майже подвоїлася. Виробники брунелло зі сходу особливо охоче розкуповували землю тут, замінюючи оливкові гаї і місцеві посадки злакових на виноградні лози. Їх метою було пом’якшити свої жорстко-танинные вина чимось більш прийнятним і зробити їх більш привабливими для споживача.
У той час як деякі винороби захопилися виробництвом карикатурних копій 100-бальних фруктових «блокбастерів», інші намагалися створити баланс на винограднику і не допускати перегріву ягід, як висловився менеджер Mastrojanni, переважно «шляхом посадок під правильним кутом, щоб уникнути сонячних ударів».
Ділянки Schiena d asino і Vigna Loreto (виробника Mastrojanni), Ugolaia (лізин), Manachiara (Silvio Nardi), Fornace (Le Ragnaie), Franci (ТАСС Фабіо) і Pietranera (Centolan з) – все це приклади підходу, при якому «вино не роблять, а вирощують»
Франческо Іллі (Francesco Illy) з Podere Le Rip, висаджуючи свій виноградник ‘бонсай’ задався метою здійснити самі щільні посадки в світі (62500 лозга).
«Це тримає врожайність лози на низькому рівні і змушує корінь глибше йти», – каже він. Лози настільки близько посаджені, що протиснутися між ними можна лише втягнувши живіт. «Це безумство, – погоджується Іллі, – але так можна уникнути стресу лози в умовах спеки». Перші вінтажі з виноградника Бонсай (Bonsai) Іллі витримував у нових дубових бочках. Але на щастя, потім вирішив припинити це безчинство і дати можливість розкритися тонким ароматом ягід.
Ціни на вино брунелло з з окремих виноградників на 10-20% вище звичайних брунелло.
Але платити цю премію має сенс, на мій погляд, тільки якщо у господарстві намагаються розкрити особливості теруару, а не сперечатися з ним. В якості прикладів такого підходу можна навести Salicutti, Pian dell’uomo і Le Ragnaie – одні з моїх улюблених брунелло, тому що «відчуття місця» (ознака терруара) в цих винах дуже виразно, почасти завдяки органічному і біодинамічним підходу.
Ви можете подумати, що я мав на увазі, що зонування взагалі має сенс, тільки якщо біодинамічні виноградники або органічні, – ні, погане органічне землеробство і виноробство (яке можливо і в Монтальчіно, на жаль) забиває терруар так само легко, як і застосування купи хімікатів.
Оскільки офіційної карти вин окремих виноградників не існує, оптимальний спосіб порівнювати такі вина і знаходити гідних – це відкривати пляшки, в тому числі, з новими іменами.