Czerwone wina z Bordeaux, które nie zostaną uwzględnione w klasyfikacji z 1855 roku, są niesamowicie dobre. Ale próby ich klasyfikacji stale doprowadziły do zamieszania i niespójności. Kreator Wina Cleve Коатс podążył za wyboistej historią lokalnych cru bourgeois.

Oto przykład interesujące statystyki.
W 1997 Farr Vintners sprzedała podczas an przykład pocztowa Château Les Ormes de Pez 1996 za £155 i Château Lafite za £950. Po 14 lat ceny rocznika 2010 zostały £240 i £12,500 odpowiednio. W ten sposób, Les Ormes de Pez ledwo wyprzedził inflację, a Lafite wzrosła ponad 13-krotnie.

Ja już od dawna mówię o tym, że topowe бордосцы (win jakieś 40) proszą o swoje wino несуразных pieniędzy, podczas gdy pozostałe notowane są na poziomach, atrakcyjne jak nigdy. Jeśli wziąć pod uwagę, ile teraz stoją wina poziomu Ormes de Pez i to samo, to chyba nie trzeba być geniuszem, aby zrozumieć, w co inwestować.

Właśnie do win cru bourgeois warto szczególnie przyjrzeć się bliżej.

Zostawmy wygórowane roszczenia Premier Cru i „super drugie” win. Do tego wino w klasie poniżej możesz zacząć pić wcześniej.

Tak więc, ściśle rzecz biorąc, wszystkie wina Cru Bourgeois dzielili się na:

• crus bourgeois
• crus bourgeois supérieurs
• crus bourgeois exceptionnels

Każdy, kto próbował prześledzić i zrozumieć historię różnych klasyfikacji Cru Bourgeois du Medoc w ciągu ostatnich lat (nie tak aktywnie oświetlonej prasą, jak leci w Saint-Эмильоне), mógł zauważyć, jak często czas i wysiłek stowarzyszenie медокских Cru Bourgeois (a także ekspertów i brokerów, których ta próbowała przyciągnąć do określenia statusu gospodarstw) były zmarnowane. Nie miał czasu, aby zatwierdzić kolejna lista, jak obok powstawały prawnicy i zaczęli wskazywać na „interes strony”, to na nieuczciwe oceny, to na błąd krytyczny systemu. I zbyt często nową klasyfikację браковали, starą ogłaszali nieaktualne, a nadzieje producentów na to, że ich wysiłki w końcu zostaną nagrodzone, były podzielone.

Co mamy dzisiaj.

Można, oczywiście, słyszał o winach „cru bourgeois эксепсьонель” (crus bourgeois exceptionnels).Więc tak: zapomnij ich jako klasę, jego już nie istnieje. Ponadto, zdecydowana większość wchodzących tam gospodarstw opuściła polanę, wychodząc w ogóle z stowarzyszenie Cru Bourgeois. Czyli nawet jeśli kategorię przywrócą, to oni tam już nie wejdą.

W tej chwili jest tylko jedna-jedyna kategoria – najbardziej podstawowa cru bourgeois.

I to jest absurd.

Historia Cru Bourgeois

Baron Philippe de Rothschild w końcu doszedł do Mouton Rothschild stanu 1r Cru w 1973м. Ale nie licząc tej пробежавшей na ścianie szczeliny, cała konstrukcja jest nadal mocno stać w miejscu.

Część właścicieli dworów „burżua” stały się martwić, że stan exceptionnel, zamiast tego, aby skłonić do rewizji systemu cru klasie 1855, daje odwrotny efekt.

Jednym z nich był Henri Martin (Henri Martin), założyciel Château Gloria. W nonprofit 1930-40е zebrał Gloria z odrębnych działek crew klasie w Saint-Жульене.

Saint-Julien jest Saint-Julien: winorośli z niezaklasyfikowanych działek były co najmniej obiecujące z punktu widzenia jakości. Wszyscy uznawali, że Gloria była na poziomie cru 3 klasy. Jednak Martin nie chciał dołączyć do stowarzyszenia cru bourgeois. I był w tym osamotniony. Zdaniem jego zięcia Jean Louis Trio (Jean-Louis Triaud), przyjęcie statusu burżua – niech i exceptionnel – nastąpiło zwarcie by Chateau Gloria w ramach win drugiej ligi.

Mimo wszystko, przegląd klasyfikacji 1932, opublikowany w 1966 i ponownie zmieniona w 1978, twierdził 18 crew эксепсьонель (exceptionnel), 41 cru bourgeois суперьор (bourgeois supérieurs), w tym 9 w Ba-Médoc (Bas-Médoc) – dziedzinie, która w 1932м była w ogóle nie warto uwagi i 58 cru bourgeois (crus bourgeois).

Tymczasem w ślad za Henri Martinem do systemu odmówiło uczestnictwa i inne gospodarstwa, wśród których: Châteaux d 'Angludet, Bel-Air Marquis d’ Aligre, La Couronne, Moulin-Riche (w tym czasie drugie wino Léoville-Poyferré) i Siran.

W 2003 odbył się kolejny przegląd. Tu zaczęły się problemy.

Stowarzyszenie Cru Bourgeois ogłosiła listę 247 dworów w trzech kategoriach: 9 эксепсионель, 87 суперьор i 151 burżua. Po co nad listą wisi tłum prawników.

Jak i w zeszłym, podstawowe rozwiązania powierzono zespołowi doświadczonych ludzi: część i – prowadzące wina brokerzy czasu, część – энологи, sommelierów i kupcy; ale także – prezydent Europejskiej Cru Bourgeois Медока. Jednak, jak twierdzą prawnicy, byli zainteresowanymi stronami. W związku z tym, sąd apelacyjny, tłumiący w 2007 roku nowej klasyfikacji, orzekł, że „nie można działać sędzią w obiekcie, mając w tym osobisty interes”. Następnie Urząd Zwalczania Nadużyć finansowych pójść dalej, odmawiając użycia pojęcia „cru bourgeois” jako takie.

„Dalej w las”

Tę ostatnią głupotę naprawili w 2009, przywrócenie klasyfikacji. Od tego czasu rolnictwa, którzy chcą dostać się na listę „burżua” mogą ubiegać się o włączenie. To prawda, teraz jest to jedna kategoria. I spójrz na tabliczkę:

Większość najlepszych gospodarstw (w rzeczywistości, prawie wszystkie najlepsze) nie wykazali się do nowego systemu najmniejszego zainteresowania

Napisałem do gospodarstw, które z tych czy innych powodów nie chcieli wchodzić w skojarzenia. Chciałem wiedzieć – dlaczego?

Niektóre, w tym przedstawicieli Château Sociando-Mallet i Château Chasse-Spleen, wskazywały na to, że teraz każde gospodarstwo musi corocznie dostarczać codziennie wino do zatwierdzenia, – ciągłość teraz, jak nie rozumie. A więc to już nie jest klasyfikacja.

Ponadto, rozwiązanie wina nie jest ogłoszone przed końcem sezonu en-przykład.

Dyrektor sprzedaży Léoville-Las Cases i innych gospodarstw Delon, w tym Potensac, uważa za absurdalne, że wymagania organów dotyczą nie tylko na jakość wina, ale i na uwodzenie terenie zamku i jakość odbioru jego gości.

Henri Dubosc (Henri Duboscq) z Château Haut-Marbuzet oburzony perspektywą stawać w jednym szeregu z winami, продающимися o połowę taniej, niż jego.

A oto Édouard Miel (Edouard Miailhe) z Château Siran – wręcz przeciwnie, uważa, że dobrze byłoby wrócić do opcji 2003 roku, który był dobry jako przewodnik dla konsumentów.

I wreszcie, nie mogę nie zwrócić uwagę na brak logiki w tym, co się dzieje. Jeśli w 2003 doświadczony zespół, przyjmującej kluczowe decyzje, oskarżony o to, że pozwolili osobistymi interweniować w proces, to jest oczywiste, że dziś te interesy nigdzie nie zniknęły tylko od tego, co teraz gra toczy się na jednym polu, niższy poziom. To kwestia sporna.

Ci, którzy są w stanie podjąć najbardziej wykwalifikowani rozwiązania – to nieuniknione ci sami ludzie, którzy są najbliżej tematu, kto jest w centrum wydarzeń. Czyli profesjonaliści, którzy mają tu interesy, choć osobiste, choć majątkowe, przynajmniej niektóre. Jeśli tak rozumować, to można w ogóle bez wina klasyfikacji zostać. Château Lafite bez nich obejdzie, a to Château Nouveauet-et-Inconnu ona bardzo by się przydał.