Wszystkie brunello pochodzący z okolic miasta Montalcino, ale nie ma jednego stylu brunello. I najlepszym sposobem, aby zrozumieć to ciekawe wino – poznaj style poszczególnych winnic.

Wino Brunello di Montalcino zrozumiałe dla konsumenta, ponieważ odbywa się tylko z jednej odmiany winogron sangiovese, lub „brunello”, jak go nazywają w tej górzystej okolicy w południowo-zachodniej Toskanii.

Ale opisać typowe wino brunello niemożliwe. Przecież około 30-35% brunello robią z winogron pochodzących z chłodniejszych obszarów na północ od miasta, podczas gdy 65-70% – z południowych, gdzie zwykle znacznie cieplej. Winogrona z północy, jak zwykle, daje pewność, apetyczny, przy tym bardziej blado wino. Alpy winorośli – to wino o intensywnym kolorze i szczera фруктовостью, nie pozbawiona przyprawy.

Komplikuje sprawę i to, że producenci mogą mieszać winogrona z obu stron, aby wyrównać styl i uzyskać więcej średni smak.

Udzielenie lub nie udzielenie Montalcino?

Najbardziej głośne spory w Montalcino toczą się wokół pytania: czy muszę dzielić region na sub-strefy, aby wyraźnie rozgraniczyć różne brunello dla konsumenta? Zagospodarowania przestrzennego, najprawdopodobniej poszło by do granic wsi, wchodzących w region Montalcino.

Tradycjonaliści obawiają się, że winnice na mniej cennych terenach – czytaj nisko położonych, z bardziej gliny gleby, takich jak Torrenieri, otrzymają negatyw od prasy, a potem i od rynku.

Inne – takie jak Francesco Maron Cinzano z Col d ’ Orcia – protestują: „możliwość wyraźnie rozdzielić strefy Montalcino – jest to poważny plus dla kupującego, – spójrz na Burgundy”.

Lub nawet na największego producenta w Montalcino – Val di Suga. On już бутилирует swoje 55 hektarów brunello jak trzy oddzielne winnicy: Vigna del Lago – winnica w północno-wschodniej części miasta, najbardziej rażące z trzech win; bardziej elegancki Vigna Spuntali – 16 km na południowy-zachód; i najbardziej gładkie z trzech – Poggio al Granchio – w tych samych 16 km na południowy-wschód. Wszystkie trzy – dość rozpoznawalne brunello, a przy tym, bardzo różniący się od siebie. To może być argumentem na rzecz tego, że różnice терруаров brunello raczej łączą region, niż разобщают go.

Myślę, że podział na strefy tak się stanie, ponieważ mają chęć dodać wina brunello wartości użytkowej, tak mówić, umieścić go w „blue chips”, ustawiając region jako centrum gastronomicznego z białymi truflami, sarny, dzikami, oliwą z oliwek, faszerowany mieszanką z owczego sera, miodem i innymi lokalnymi специалитетами.

A na razie, najbardziej logiczny sposób na poznanie różnorodności win Montalcino, jak mi się wydaje, polega na zapoznaniu się z brunello poszczególnych gospodarstw regionu.

Około 14% (260-320 ha) brunello tak czy inaczej бутилируется z podaniem winnicy: albo z oficjalnej listy poszczególnych winnic (vigna), albo według płci – rozpoznawalna historycznej miejscowości (toponimo).

Ani do tych, ani do innych nie ma prawnych ograniczeń wielkości. Jednak wina z dopiskiem „vigna” powinny odbywać się z winnic z listy zatwierdzonej przez Konsorcjum Producentów wina Brunello.

Poszczególne winnice: jak to wszystko się zaczęło

Pierwsze takie wina pojawiły się w połowie 1970х. Były to Montosoli od Caparzo (Caparzo) i Vigna La Casa od Альтезино (Altesino). Oboje z najlepszych ziem Montalcino, z niewielkiego wzgórza Монтосоли (Montosoli) na północy Montalcino.

Zresztą, Caparzo i Altesino nie udało się złapać najlepsze odcinki Монтосоли, które przypadły rodzinie Nello Baricci w 1955м. Бариччи – jedyne gospodarstwo w Montalcino z winnicą, w całości położony na terenie Монтосоли.

U winorośli Бариччи (Baricci) idealna południowo-wschodnia ekspozycja i wysokość (270м) – „święte miejsce” dla brunello, który okazuje się tutaj dojrzały, kwiatowy, pachnący i super пьющимся. Бариччи woła swoje brunello 'Colombaio Montosoli’, według nazwy farmy, доставшейся mu kiedyś wraz z winnicą. To wino – dobry punkt odniesienia dla porównania терруарных brunello.

Inne zauważalne próbki brunello z poszczególnych winnic pojawiły się w roku 1980, z rosnącej ekspansji win Montalcino. Wśród nich Vigna del Fiore od Fattoria dei Barbi w 1981, i Poggio al Vento od Col d 'Orcia w” 82м.

Oboje z bardziej ciepłego południowego krańca Montalcino, ale z fajnych miejsc na wysokości ponad 350m. Oni nie ulegli pokusie, aby przynieść elegancką зрелось w ofierze modnej stylu win z перезревшего winogron, który stał się trend w Montalcino, jak i wszędzie, około 1990х.

Jeśli chcesz prześledzić historię „klasycznego brunello przez lata” – to Vigna del Fiore i Poggio al Vento można wziąć za punkt odniesienia wśród win z różnych winnic.

Ciąg dalszy boomu brunello

Pewny wzrost nowych wina brunello z pojedynczych winnic kontynuowano i w czasie boomu 1990х. Z najbardziej widocznych: debiut Mastrojanni w 1993м z winem Schiena d 'Asino, a także wina z brunello z ветренного płaskowyżu nad miasteczka Castelnuovo del Abate (Castelnuovo dell’ Abate) na południu Montalcino.

Castelnuovo dell ’ Abate – najbardziej szalona sub-strefa Montalcino. Z jednej strony jest zamknięta od zimnych wschodnich wiatrów потухшим wulkanem Amiata, a z drugiej dmuchane gorących na słono śródziemnomorskich wiatry.

To oznacza, że wino z Castelnuovo może być bardziej ciemne, intensywne i niezwykle хмельным, w porównaniu z winami z południa Montalcino.

Castelnuovo dell ’ Abate wniósł znaczący wkład w boom nowych nasadzeń 1996-2007гг, gdy powierzchnia winnic z brunello prawie dwukrotnie. Producenci brunello z od północnego-wschodu szczególnie chętnie раскупали tu ziemię, zastępując gaje oliwne i lokalne lądowania zbóż na winorośli. Ich celem było złagodzić swoje sztywno-танинные wina czymś bardziej do przyjęcia i zrobić je lepiej dla konsumenta.

Podczas gdy niektórzy winiarze zainteresowały się produkcją karykaturalne kopii 100-sala balowa owocowych „hitów”, inni starali się stworzyć równowagę w winnicy i nie dopuścić do przegrzania jagody, jak to ujął kierownik Mastrojanni, głównie poprzez lądowań pod odpowiednim kątem, aby uniknąć udaru słonecznego”.

Obszary Schiena d ’ Asino i Vigna Loreto (producenta Mastrojanni), Ugolaia (Lisini), Manachiara (Silvio Nardi), Fornace (Le Ragnaie), Franci (Fabio Tass) i Pietranera (Centolani) – to wszystko przykłady podejścia, w którym „wino nie robią, a są uprawiane”

Francesco Илли (Francesco Illy) z Podere Le Ripi, upuszczając swoją winnicę 'Bonsai’ postawił sobie za cel zrealizować najbardziej gęste sadzenie w świecie (62500 winorośliha).

„To trzyma zbiory winorośli na niskim poziomie i sprawia, że korzeń iść głębiej” – mówi. Winorośli jest tak blisko osadzone, że przecisnąć się między nimi można tylko втянув brzuch. „To szaleństwo – zgadza się Илли, ale tak można uniknąć stresu winorośli w warunkach upału”. Pierwsze винтажи z winnicy Bonsai (Bonsai) Илли wytrzymywał w nowych dębowych beczkach. Ale na szczęście potem postanowił przerwać to бесчинство i dać możliwość otwarcia subtelny zapach jagód.

Ceny na wino z brunello z pojedynczych winnic na 10-20% wyższa niż zwykłych brunello.

Ale płacić tę składkę ma sens, moim zdaniem, tylko jeśli w gospodarstwie starają się odkryć cechy terroir, a nie kłócić się z nim. Jako przykłady takiego podejścia można prowadzić Salicutti, Pian dell ’ Orino i Le Ragnaie – jedne z najbardziej ulubionych moich brunello, bo „poczucie miejsca” (znak terroir) w tych winach bardzo wyraźnie, częściowo dzięki organicznej i биодинамическому podejściu.

Można by pomyśleć, że miałem na myśli, że zagospodarowania przestrzennego w ogóle ma sens, tylko jeśli winnice биодинамические lub organiczne, – nie, złe rolnictwa ekologicznego i produkcji wina (które być może i w Montalcino, niestety) zdobywa terroir tak samo łatwo, jak i stosowanie sterty chemikaliów.

Ponieważ oficjalnej karty win z pojedynczych winnic nie istnieje optymalny sposób porównywać takie wina i znalezienie godnych – to otwierać butelki, w tym z nowymi nazwami.