Fani spāņu vīnu Rioja spēj piedāvāt visu, sākot no vienkāršas, nav prata ozola vīnu līdz tradicionālo, izturēts amerikāņu ozola tempranillo, no modes mūsdienu блендов līdz orientēta uz maksimālu “терруарность” paraugu.
Šajā rakstā Meistars Vīna Sarah Jane Evans (Sarah Jane Evans MW) pēta dažādus stilus Риохи.
Mūsu stāsts sākās 1980м : līdz šim nebija oficiālas dalot Риохи uz vīna “крианса” (crianza), “ресерва” (reserva) un “gran ресерва” (gran reserva). Uz etiķetēm līdz 1980. gadiem vienkārši iedzina novākšanas gads. Ja šajā pudelē varēja būt jebkas – no ozola stila “grand prix ресервы” līdz карбонической macerācijas Beaujolais Nouveau stilā.
Ir pagājuši 20 gadus – gāja, jaunais vilnis mūsdienu Риохи. Šie vīni, atšķirībā no tradicionālās, nedeva nekādas garantijas vecuma.
Vēl 15 gadus uz priekšu – un, lūk, uzmanības centrā vīnogu šķirnes un terroir.
Uz pāris gadu desmitiem vienkāršu pamatus vīna Риохи bija neskaidra. No otras puses, pēc 35 gadiem, attēls atkal sāk izskatīties.
Tradicionālā Rioja pret mūsdienu
Skatā daļai, tradicionālā Rioja vecās skolas – tas ir jūtami veci amerikāņu ozola vīnu, lielākoties no šķirnes tempranillo un nav ļoti biezs, ar mērenu alkohola saturu un raksturīgo buķeti vecuma – ļoti harmonisks un elegants.
Uz бодегах Риохи līdz šim tur daudz pudeļu šāda vīna un spāņu restorāni ar savām погребами joprojām pārdod par diezgan samērīgām cenām.
Šie vīni – nav bieži viesi starptautiskajos izsolēs. Taču interese par tiem tikai pieaug. Bet kas būs pārstāvēt ražota šodien Rioja pēc 50 gadiem?
Šie vīni ir mainījušies. Pat klasikas piekritēji pievērš šodien vairāk uzmanības un vīnogulāju un vīna darītavu. Daudzi tradicionālie vīna jau nēsā nospiedums mūsdienām.
Patiesi pazīme Риохи jaunā viļņa ir kļuvusi par intensīvu krāsu un super koncentrēts raksturs šiem vīniem, pateicoties kuriem viņiem pievienojās fanu vidū, kas aizraujas ar piesātināto sarkano augļu.
Vīns bija rezultāts, lai fokusētos uz лозах, – jo īpaši attiecībā uz pētniecības klonu (līdzīgs tiem, ko veic Roda, piemēram), samazināt ražu, fermentācijas atsevišķiem nelieliem un eksponēšanas laika franču ozola.
Bieži vien, tas ir vīns no 100% tempranillo. Viņu palaida uz tirgu, lai pēc tam nav tik ilgas izturēšanas mucāspudelēs. Papildus tīri stilistiski efekti, tas ir, bez šaubām, ir vēl interesanti vīnogām no komerciālā viedokļa, jo paātrina ieguldījumu atgūšanu.
Tīrība no sarežģītības
Paldies dievam, laiki tintes, слащавых un pārslogoti ozola Риох līdzīgs bija pagājuši. Šodien reģions piedāvā veiksmīgu palete iespējas. Lai gan ir vēl vieta, kur pētniecības, kā arī jebkādā vīna reģionā ir šāda līmeņa.
Ņemsim kaut vai ozols: ražotāji vīnu “grand prix ресерва” izmanto maisījums franču un amerikāņu ozola, tostarp tiem, kas vēl nesen “sēž” tikai un vienīgi uz jaunu franču mucās. Неуемное izmantošana ozola lēnām padodas ražot vairāk saskaņotu un sarežģītākas vīnu.
Attiecībā uz dažādām vīnogu šķirnēm, tad ļoti daudzi mūsdienu ražotāji dara tīru tempranillo. Personīgi, es gribētu pārsega. Pats par sevi, izmantojot vienas šķirnes neuzņemas nekādu priekšrocību, izņemot skaidrības etiķetes.
Масуэло (кариньян), гарнача un грасиано sen jau spēlē savu nelielu, bet svarīgu lomu. Kā un cabernet sauvignon, kas Риохе ar Marques de Riscal 1862. Pēdējos gados iezīmējās tendence izmantot šos “junioru” šķirnes сольном izpildījumā. Грасиано no Contino var droši nosaukt par veiksmīgu gadījumu, jo īpaši ņemot vērā grūtības, strādājot ar šo šķirnei.
Гарначу no siltāks daļas Риохи ilgu laiku izmantoja блендах vīndari, lai tās vairāk aukstu daļas – Риохи Alta. Tagad гарначи parādījās varens atbalstītāju sejas Alvaro Паласиоса (Alvaro Palacios, automāts vīna “L ‘ Ermita”), kurš strādā, lai atjaunotu reputāciju šīs šķirnes austrumu daļā Риохи – uz Альфаро (Rioja Baja). Varat meklēt to, vīns Valmira – no гарначи ar veciem vīnogulājiem – “ļoti burgundijas, ļoti aromātisks”.
No jaunpienācējiem, vīna dārzus parādās tādas šķirnes kā матурана тинта (Maturana Tinta, sarkana матурана), kurš piedod sarkanvīna labu skābumu; un tempranillo blanco (Tempranillo Blanco, balts tempranillo) – ģenētiskā mutācija, tempranillo, обещающая полнотелые balto vīnu, nav atņemtas svaiguma.
Bet viņiem vēl ir nepieciešams laiks, lai izveidoties un sākt dot kādu ievērojamu ražu.
Meklējot terroir
Principā, tendence pēdējā laikā nav nekas jauns. Tas ir pieaugums jaunās paaudzes ražotājiem, kuri vēlas labāku izteiksmes rakstura saviem vīna dārziem. Augkopība гобле, veciem vīnogulājiem, mazāk jaunu ozola – lūk, kas ir raksturīgas viņu stila elementi.
Grūtības sagādā tas, ka Rioja – ir ģeoloģiski ļoti fragmentāra reģions, kas atrodas starp dažādām kalnu ķēdēm, gan no upes puses Эбро. Tajā ir известняково-māla augsnes, un, māla un dzelzs, un аллювий.
Ja ir pārspīlēti, tad Rioja Alta (Rioja Alta), kas atrodas virs pārējo rietumos, bieži vien dod daudz mierīgāki vīnu, pie tam ar spilgtu фруктовостью. Uz ziemeļiem no upes Эбро – Rioja Алавеса (Rioja Alavesa) – cietoksnis šķirnes Tempranillo: vairāk полнотелые, vairāk nekā svaigi vīni.
Rioja Baja (Rioja Baja) – austrumos – siltāks, zem zemes (apūdeņošanas šeit ir atļauta), ar vairāk izteikts vidusjūras klimats: šeit ir piesātināts vīns ar lielāko alkohola saturu.
Daži lielie ražotāji dod priekšroku, samaisa vīnu ar dažādām vīna, citi cenšas izteikt savu individuālo терруары (starp tiem Benjamin Romeo, David Sampedro Gil, Olivier Riviere, Abel Mendoza, un Telmo Rodriguez).
Ja noņemtu divas galējības – t.i., visvairāk копеечные masu zīmoli un nejēdzīgs samākslots pudeles ar задушенным ozola tempranillo – to vidū saglabāsies plaša un raiba spektru, ko ir vērts mācīties. Izvēlaties sev kaut ko, ielej glāzē un padomājiet par to, ka jebkura tradīcija, kā saka, sākās kā inovācija. Lai Риохи tas ir patiesi, kā nekad.