Visi brunello nāk no apkārtnes pilsētas Montalcino, bet nav vienota stila brunello. Un labākais veids, kā saprast tas ir interesants vīns – izpētīt stilus atsevišķu vīna dārzu.
Vīns Brunello di Montalcino saprotams patērētājam, jo tas, kas ir izdarīts tikai no vienas vīnogu šķirnes – sangiovese, vai “brunello”, kā to dēvē par šo kalnainā apgabalā uz dienvidrietumiem no Toskānas.
Bet aprakstīt tipisku vīns no brunello nav iespējams. Galu galā, aptuveni 30-35% brunello dara no vīnogu vēsāks gabalu uz ziemeļiem no pilsētas, bet 65-70% – no dienvidiem, kur parasti ir daudz siltāks. Vīnogas no ziemeļiem, kā parasti, dod pārliecināti, gardo, šajā gadījumā, vairāk nekā bāli vīns. Dienvidu vīnogulāju – tas ir vīns ar piesātinātu krāsu un atklāti фруктовостью, nav nepiemīt garšvielas.
Sarežģī arī fakts, ka ražotāji var sajaukt vīnogas no abām pusēm, lai izlīdzinātu stils un iegūt vairāk nekā vidējais garšu.
Dalīties vai nedalīties Montalcino?
Visskaļāk strīdi Montalcino notiek ap jautājumu: vai vajag dalīt reģions sub-zonas, lai skaidri attēlotu dažādu brunello patērētājam? Zonējums, visticamāk, ir pagājis būtu apmalēm ciematiņiem, kas ietilpst reģions Montalcino.
Traditionalists baidās, ka vīna mazāk vērtīgu teritorijās – lasi zemu atrodas, ar vairāk глинистыми augsni – piemēram, Torrenieri, saņems negatīvu no preses, bet pēc tam arī no tirgus.
Citas – piemēram, Frančesko Мароне Чинзано no Col d ‘ Orcia – iebilst: “iespēja, lai skaidri sadalīt zonas Montalcino – tas ir nopietns pluss pircējam, – paskatieties uz Бургундию”.
Vai kaut uz lielāko ražotāja Montalcino – Val di Suga. Viņš jau бутилирует savus 55 ha brunello kā trīs atsevišķas dārza: Vigna del Lago atrodas uz ziemeļaustrumiem no pilsētas, pats ir aptuvens no trim vīnu; vairāk elegants Vigna Spuntali – 16 km uz dienvidrietumiem; un pats vienmērīgu no trim – Poggio al Granchio – par to pašu 16 km uz dienvid-austrumiem. Visi trīs – ir diezgan atpazīstams brunello, pie tam, ļoti atšķirīgu no otra. Tas var būt arguments par labu tam, ka atšķirības терруаров brunello drīzāk vieno reģions, nekā разобщают to.
Es uzskatu, ka dalījums zonās vai tā notiks, jo ir vēlme pievienot brunello vīniem klientu vērtību, tā teikt, lai izceltu to uz “blue chips”, pozicionējot reģionu kā gastronomijas centra ar baltām trifelēm, косулями, mežacūkām, olīveļļu, ar aitas sieru, medu un citiem vietējiem специалитетами.
Un tomēr, visvairāk loģisks ceļš zināšanas šķirnes vīnu Montalcino, kā man šķiet, ir iepazīstoties ar brunello atsevišķu saimniecību reģionā.
Aptuveni 14% (260-320 ha) brunello tā vai citādi бутилируется norādot dārza: vai nu no oficiālā saraksta atsevišķu vīna dārzu (vigna), vai nu pēc ģeogrāfiskās piederības – atpazīstami vēsturiskā novadā (toponimo).
Ne tiem, ne citiem nav tiesību izmēra ierobežojumus. Tomēr vīns ar norādi “vigna” ir jānotiek ar vīna dārzu no saraksta, kas apstiprināts Konsorcijs Ražotājiem vīniem Brunello.
Atsevišķas vīna: kā viss sākās
Pirmie piemēram, vīna, parādījās vidū 1970х. Tas bija Montosoli no Капарцо (Caparzo) un Vigna La Casa no Альтезино (Altesino). Abi ar labākajiem zemes Montalcino, ar nelielu kalna Монтосоли (Montosoli) ziemeļos Montalcino.
Tomēr, Caparzo un Altesino nav paspējuši izvēlēties labākos posmus Монтосоли, kas tika veltīti ģimenei Nello Baricci uz 1955м. Бариччи – vienīgais saimniecība Montalcino ar vīna, pilnībā atrodas teritorijā Монтосоли.
Pie vīnogulājiem Бариччи (Baricci) ideāla dienvidaustrumu ekspozīcija un augstums (270м) – “svētā vieta”, lai brunello, kas tiek iegūta šeit, ir nobriedis, ziedu, svaigu un lieliski пьющимся. Бариччи aicina savu brunello ‘Colombaio Montosoli’, pēc nosaukuma fermas, доставшейся viņam reiz kopā ar vīna. Šis vīns ir labs atskaites punkts salīdzināšanai терруарных brunello.
Citas ievērojamas paraugi brunello ar konkrētu vīna parādījās 1980., ar uzkrājas экспансией Montalcino vīni. Starp tiem Vigna del Fiore no Fattoria dei Barbi 1981., un Poggio al Vento no Col d ‘ Orcia, kas ’82м.
Abi – ar siltāku dienvidu malas Montalcino, bet ar vēsā gabalu augstumā vairāk nekā 350м. Tie nav padoties kārdinājumam radīt elegantu зрелось upuri modernajam stilam vīnu no перезревшего vīnogu, kurš tendenci uz Montalcino, kā visur, ir aptuveni no 1990х.
Ja vēlaties izsekot vēsturi “klasiskās brunello cauri gadiem” – tas Vigna del Fiore un Poggio al Vento var ņemt par etalonu starp vīnu ar konkrētu vīna dārziem.
Turpinājums bums brunello
Pārliecinošs pieaugums jaunu vīnu brunello ar atsevišķu vīna dārzu turpinājās arī buma laikā 1990х. No ievērojamākajiem: debija Mastrojanni uz 1993м ar vīnu Schiena d ‘Asino, kā arī vīni no brunello ar ветренного plato virs ciemats Castelnuovo del Абате (Castelnuovo dell’ Abate) uz dienvidiem Montalcino.
Castelnuovo dell ‘ Abate – karstākais sub-zona Montalcino. No vienas puses tā ir slēgta no aukstuma austrumu vējiem, потухшим vulkānu Амиата, bet no otras izpūstas ar dedzīgām šautru stipri vidusjūras vēju.
Tas nozīmē, ka vīns ir no Castelnuovo var būt tumšu, piesātinātu un neparasti хмельным, salīdzinājumā ar vīniem no ziemeļiem Montalcino.
Castelnuovo dell ‘ Abate devusi ievērojamu ieguldījumu uzplaukums, jaunu stādījumu 1996.-2007.gadu, kad laukums vīna ar brunello ir gandrīz dubultojies. Ražotāji brunello no ziemeļaustrumiem, īpaši labprāt раскупали šeit zemi, aizstājot ar olīvu audzēm un vietējiem graudu izkraušanas vīnogulājiem. Viņu mērķis bija mazināt savus grūts-танинные vīna kaut ko vairāk pieņemams, un padarīt to pievilcīgāku patērētājam.
Tā kā daži vīndari aizrāvušies ražošanas карикатурных kopijas 100-balles augļu “grāvējus”, citi centušies radīt līdzsvaru uz dārzu un izvairīties no pārkaršanas ogas, kā izteicās vadītājs Mastrojanni, pārsvarā “ar apstādījumiem pareizā leņķī, lai izvairītos no saules triecieniem”.
Gabali Schiena d ‘ Asino un Vigna Loreto (ražotāja Mastrojanni), Ugolaia (Lisini), Manachiara (Silvio Nardi), Fornace (Le Ragnaie), Franci (Fabio Tass) un Pietranera (Centolani) – tas viss ir piemēri pieeju, kurā “vīns dara, un audzē”
Frančesko Илли (Francesco Illy) no Podere Le Ripi, pilināmā off savu vīna ‘Bonsai’ nosprauda mērķi realizēt pašas biezās stādīšanas pasaulē (62500 vīnogulājiemha).
“Tas uztur ražu vīnogulājiem zemā līmenī, un liek saknes iet dziļāk,” – viņš teica. Vīnogulāji ir tik tuvu stādīt, ka izspiest starp tiem var tikai izstrādā vēders. “Tas ir neprāts, – piekrīt Илли, – bet tā var izvairīties no stresa vīnogulājiem karstuma apstākļos”. Pirmie винтажи ar vīna dārza Bonsai (Bonsai) Илли bija apturējis jaunās ozolkoka mucās. Bet par laimi, tad nolēmu pārtraukt šo бесчинство un dot iespēju atvērties plānā ogu aromātiem.
Vīnu cenas no brunello ar atsevišķu vīna dārzu par 10-20% virs parastajām brunello.
Bet maksāt šo balvu ir jēga, manuprāt, tikai tad, ja saimniecībā cenšas atklāt pazīmes terroir, nevis strīdēties ar viņu. Kā piemēru šāda pieeja var novest Salicutti, Pian dell ‘ Orino un Le Ragnaie – vieni no mīļākajiem maniem brunello, jo “sajūta vietas” (pazīme terroir) uz šiem vīniem ir ļoti izteikti, daļēji pateicoties bioloģisko un биодинамическому pieejai.
Jūs varat domāt, ka es domāju, ka zonējums vispār ir jēga tikai tad, ja vīna биодинамические vai bioloģiskās lauksaimniecības, – nē, slikta bioloģiskā lauksaimniecība un vīna darīšanas (kas ir iespējams un kas Montalcino, diemžēl), koka tupelēm terroir tikpat viegli, kā un pielietojums kaudzes ķimikālijas.
Jo oficiālās kartes vīnu atsevišķu vīna dārzu nav, labākais veids, kā salīdzināt šādu vīnu un atrast cienīgs ir atvērt pudeles, tai skaitā, ar jauniem vārdiem.