Mano mama kažkaip прислала man gimtadienio atviruką su užrašu: „Prieš rasti princą, tenka перецеловать krūva rupūžes”. Na, brangūs skaitytojai, aš ką tik baigė bučiuoti rupūžes jūsų vardu. Laimei, prince man rasti nepavyko.
Ir net ne vienas.

Принцами šioje istorijoje atrodo tiesa, realių pavyzdžių Ламбруско. O kaip rupūžes – kiti, pramoniniai pavyzdžiai, išleidžiamos į tokio masto, kad jums net nereikia снились. Ne, tai visiškai сносные vyno – su gera кислотностью, lengvosios танинностью ir gana пенистые, kai kurie netgi galima pavadinti geri – bet tikrai ne ryški.

O štai pirmieji – puikus. Būtent jie vilioja mane Эмилию-Романью savo kvapais laukinės vyšnios ir laukinių žolės. Šiame Ламбруско yra kažkas необузданное, kažkas, kas verčia sugrįžti prie jo vėl ir vėl. Galbūt, reikalas tame, kad gamybos būdas gali būti nenuspėjamas. O gal nuo to, kad produkcija vyno iš geriausių pavyzdžių – į protingų lygiuose.

Apskritai, išėjimas produkto Ламбруско pasiekia колоссальных vertės: iki 140 гектолитров su hektarus (palyginkite: maksimaliai leistina produkcija pagrindinių Bordo vynų – 55 secha). „Jūs шутите?” – paklausiau aš vadybininkas eksporto į vietos кооперативе. „Žinoma, – atsakė jis visiškai rimtai, – palaikyti toks žemas lygis, ne visada lengva”. Galingas, орошаемые vynmedžio, высаженные statinių paprastąjį į derlingos dirvožemio, šalia durų su грушевыми medžių ir ячменем, dažnai gamina daug daugiau: pagal 200, o tada ir visi 300 sec su hektarus.

Gaunamas iš jų kaltė tada daro игристыми pagal metodą Sharma, sutrukdyti брожение, kai jų dar daug likusių cukraus, kad balansas didelio кислотность ir терпкие танины. Kartais naudoja ir klasikinis metodas (Metodo Classico) – taip pat žinomas kaip „tradicinis” ar „шампанский metodas” – tada vynas gaunamas daugiau minkštu, „lygūs”, daugiau elegantiškas.

Tačiau labiausiai mus domina Metodo Ancestrale – vadinamosios „metodas” protėviai”. Štai kur yra vieta сюрпризам.

Vynas pradeda сбраживать į чанах – maždaug iki tokio lygio 10-11% potencialaus alkoholio – po to разливают pagal бутылкам, kur jis дображивает dar 1-2%, o likutinė cukrus, gaunamas lygio maždaug 8 ml (arba daugiau, jei vintner nutraukia брожение atšaldyti). Po to gali sekti ремюаж ir дегоржаж, bet ne visada: kai kurie nori vynas su „туманчиком”. Jei prieš розливом потрясти butelį, ne прошедшую дегоржаж, tada skonis bus žymiai skirtis: mažiau фруктовости ir daugiau „тельности”, palyginti su vynu, kuriame davė отстоятся осадку prieš розливом.

Vittorio Graziano sako, kad ilgą laiką jis liko vienintelis, kas darė Ламбруско pagal tokį metodą. Dabar už juo pasekė kiti, įskaitant didelių kompanijų, выпускающие po vieną-du pavadinimų, Ламбруско Metodo Ancestrale, nors produkcija vyno iš „didžiųjų brolių” vis dar smarkiai viršija jo matą 46 secга.

Aš visai nenoriu принижать privalumų gerų Ламбруско pagal metodą Sharma – kai kurie iš jų labai geri, ir aš ne поручусь, kad отличу jų lyg akli nuo „крафтовых”. Esmė ta, kad yra skirtingas lygis аутентичности Ламбруско ir sąlygomis trūksta pakankamos informacijos apie etiketes, į kurią būtų galima remtis ieškant geriausių vynų, aš nusprendė pradėti su tiek amatų ir pereiti atgal prie normai. Bet normalūs aš ir ne namie. Ir štai jums keletas pastabų dėl rezultatai.

Būsimasis klesti Ламбруско?

Pasak Vittorio Graziano, galų 1960х – 1970х, į виноградниках išplito rot. Iki to laiko tankis посадок buvo gerokai didesnis: iki 10000 лоз į hektarus. Dabar tai kažkur 3000 ar 2000, o tai ir mažiau tūkstančiai.

Manau, Ламбруско šiandien stovi ant slenksčio naujų рубежей. Nedidelis iniciatyva возрождению аутентичных vynų перерастут į didelį judėjimą, ir po 10 metų atsiras specialių gamintojų asociacija, o gal net specialus buteliukas – ir mes matome, gimimo kultas. Ir didesnes kainas.

Openvz su kalvos – Ламбруско Граспаросса (Lambrusco Grasparossa) – tai vynas чернильно-raudonos spalvos, su пурпурной puta ir matomi танинами.

Ламбруско Сорбара (Lambrusco Sorbara) – plokščia atstovas, su ryškiai клубничным spalva ir mango puokštė, mažiau užsispyręs, bet charakteristika visiems Ламбруско кислотностью.

Viso yra 9 skirtingų rūšių vynuogių Ламбруско, įskaitant Саламино (Salamino), Маэстри (Maestri) ir Марани (Marani). Taip pat, ne mažiau kaip 5 skirtingų DOCов : Sorbara, Grasparossa Castelvetro di, Salamino di Santa Croce, Modena Rosato ” ir „Modena” kilometro Rosso”.

(Žr. rūšių Ламбруско)

Visa tai mums sako apie tai, kad Ламбруско mums gerti ir gerti… Ir be viso. Arba kaip аперитива. Ypač Lambrusco Sorbara. O pasitikėti Grasparossa galima iškelti ir į pagrindinį блюду. Geras Ламбруско su vietos maistu – tai daina.

Į sausų versijose lygį likusių cukraus kažkur 15 dl, bet yra geriausi pavyzdžiai skonis bus visiškai sausos (o кислотность reikia kažką уравновешивать).

Полусухие vyno turi pastebimą saldumynų skonio. Na, o amabile – atvirai saldus.

Asmeniškai aš – сторонница dry. Bet ir сладенькому kartais ne toli…