Rebus cru bourgeois

I vini rossi di Bordeaux, non rientrano nella classificazione del 1855, sono straordinariamente buoni. Ma il tentativo di classificare costantemente hanno provocato confusione e contraddizioni. La procedura guidata di Vino Clive Coates seguito accidentata storia locale cru bourgeois.

Ecco un esempio di una statistica interessante.
Nel 1997 Farr Vintners ha venduto durante l’an esempio cassetto Château Les Ormes de Pez 1996 £155 e Château Lafite per £950. Dopo 14 anni, i prezzi del vintage 2010 è stato di £240 e £12.500 di conseguenza. In questo modo, Les Ormes de Pez appena raggiunto con l’inflazione, e Lafite, sono aumentate di oltre 13 volte.

Ho già da tempo dico che specialmente бордосцы (vini spot 40) chiedono per il loro vino maldestre di soldi, mentre il restante è quotata a livelli interessanti come mai. Se si considera quanto costa ora il vino di livello Ormes de Pez e per sé, come non è necessario essere un genio per capire in cosa investire.

Proprio per i vini cru bourgeois è particolarmente da vicino.

Lasciamo esorbitanti pretese Premier Cru e «super secondo luogo» di vini. Inoltre, il vino di classe inferiore, è possibile iniziare a bere prima.

Quindi, a rigor di termini, tutti i vini Cru Bourgeois condiviso su:

• crus bourgeois
• crus bourgeois supérieurs
• crus bourgeois exceptionnels

Chi ha cercato di tracciare e di approfondire la storia delle varie classificazioni Cru Bourgeois du Médoc negli ultimi anni (non così attivamente illuminato la stampa, come va in St-Emilion), poteva notare quanto spesso il tempo e lo sforzo dell’associazione медокских Cru Bourgeois (e anche di esperti e mediatori, che cercava di attirare per la definizione dello stato delle famiglie) sono stati sprecati. Non ha avuto il tempo di approvare un altro elenco, come accanto sorti avvocati e hanno cominciato a puntare poi su «l’interesse delle parti», allora sul disonesti valutazione, in grossolani errori del sistema nel suo complesso. E troppo spesso la nuova classificazione браковали, la vecchia dichiarato obsoleto, e la speranza dei produttori che i loro sforzi, infine, saranno premiati, erano rotti.

Che abbiamo oggi.

Si, naturalmente, hanno sentito parlare di vini «cru bourgeois эксепсьонель» (crus bourgeois exceptionnels).Quindi: dimenticare di loro come classe, – non esiste più. Inoltre, la stragrande maggioranza facevano lì aziende agricole ha lasciato la radura, uscendo dalla associazione Cru Bourgeois. Cioè anche se la categoria di ripristinare, sono già lì non entreranno.

Al momento c’è solo una sola categoria – garanzia base cru bourgeois.

E questo è assurdo.

La Storia Cru Bourgeois

Il barone Philippe de Rothschild alla fine ha raggiunto per Mouton Rothschild stato 1r Cru nel 1973. Ma, a parte questo пробежавшей al muro incrinato, l’intera struttura ha continuato a stare saldamente in posizione.

Parte proprietari di poderi «borghesi» hanno cominciato a preoccuparsi che lo stato exceptionnel, invece di spingere verso una revisione del sistema cru classe 1855, darà l’effetto opposto.

Uno di loro è stato Henri Martin (Henri Martin), fondatore Château Gloria. In senza scopo di lucro 1930-40e ha raccolto Gloria di diverse fasi cru classe a Saint-Жульене.

Saint-Julien è Saint-Julien: i vitigni classificati siti sono stati non meno promettenti dal punto di vista della qualità. Tutti hanno riconosciuto che Gloria era a livello di cru di 3a classe. Tuttavia, Martin ha rifiutato di partecipare all’associazione cru bourgeois. E ‘ stato non solo. Secondo il suo cognato Jean Louis Trio (Jean-Louis Triaud), l’adozione di stato borghese – anche exceptionnel – lo avrebbe Château Gloria nell’ambito dei vini di seconda divisione.

Nonostante tutto, la revisione della classificazione 1932, pubblicato nel 1966 e ancora rivisto nel 1978, ha dichiarato 18 cru эксепсьонель (exceptionnel), 41 cru bourgeois суперьор (bourgeois supérieurs), di cui 9 a Ba-Médoc (Bas-Médoc) – campo, che in 1932м stato considerato non degno di attenzione – e 58 cru bourgeois (crus bourgeois).

Nel frattempo, sulla scia di Henri Martin al sistema rifiutato di aderire e altre aziende, tra cui: Châteaux d’Angludet, Bel-Air Marquis d’Aligre, La Couronne, Moulin-Riche (mentre il secondo vino Léoville-Poyferré) e Siran.

Nel 2003 ha avuto luogo la prossima revisione. E qui sono iniziati i problemi.

Associazione Cru Bourgeois ha annunciato la lista dei 247 tenute in tre categorie: 9 эксепсионель, 87 суперьор e 151 bourgeois. Dopo di che sulla lista di incombe una folla di avvocati.

Come in passato, le decisioni più importanti sono state affidate a un team di persone esperte: parte il vino broker di quel tempo, parte энологи, sommelier e i commercianti; ma anche presidente dell’Unione Cru Bourgeois Медока. Tuttavia, come hanno sostenuto gli avvocati, sono state le parti interessate. A questo proposito, la corte d’appello, che abroga nel 2007 la nuova classificazione, ha stabilito che «non può essere giudice in materia, avendo in lui un interesse personale». Poi l’Ufficio per la Lotta Antifrode è andato avanti, vietando l’uso del concetto di «cru bourgeois» come tale.

«Lontano nel bosco»

Questa ultima follia risolto nel 2009, riportando la classificazione. Da allora agricoltura, desiderano entrare nella lista dei «borghesi» possono presentare domanda di inclusione. È vero, ora è una sola categoria. E guarda sulla targhetta:

La maggior parte delle aziende agricole (in realtà, quasi tutti i migliori) non hanno mostrato al nuovo sistema di alcun interesse

Ho scritto in agricoltura, che, per un motivo o un altro non hanno voluto entrare in un’associazione. Volevo sapere il perchè?

Alcuni, tra cui i rappresentanti di Château Sociando-Mallet e Château Chasse-Spleen, sottolineato il fatto che ora l’agricoltura deve fornire annualmente ogni vino per l’approvazione, – la continuità ora, come se non si intende. Quindi, questo già non è una classificazione.

Inoltre, la decisione di vini non è stato annunciato prima della fine della stagione an-esempio.

Direttore vendite Léoville-Las Cases e di altre aziende Delon, tra cui Potensac, ritiene assurdo che i requisiti di organi si applicano non solo sulla qualità del vino, ma anche per governare il territorio chateau e la qualità di ricezione dei suoi visitatori.

Henri Дюбоск (Henri Duboscq) da Château Haut-Marbuzet indignato prospettiva di diventare in una serie con i vini, продающимися due volte più conveniente rispetto al suo.

Ma Edouard Miel (Edouard Miailhe) di Château Siran – al contrario, ritiene che sarebbe stato bello tornare alla versione 2003, che era buona come guida per i consumatori.

E infine, non posso non notare la mancanza di logica in ciò che sta accadendo. Se nel 2003 un team di esperti, accetta le decisioni chiave, accusato, che hanno permesso agli interessi personali, di intervenire nel processo, è evidente che oggi questi interessi non sono scomparse solo dal fatto che ora il gioco è su un unico campo di basso livello. Una questione controversa.

Chi è in grado di prendere più decisioni consapevoli – è inevitabilmente quelli più vicini al tema, che al centro degli eventi. Cioè professionisti che ci sono interessi – anche personali, anche se di proprietà, almeno alcuni. Se questo modo di ragionare, non si può fare senza vino classificazioni rimanere. Château Lafite senza di loro è già un costo, ma Château Nouveauet-et-Inconnu lei sarebbe molto utile.