Vous serez surpris de voir à quel point peut ne pas être les vins de Chablis (c’est-à-dire d’une simple classe AOC Chablis), en particulier des récentes винтажей.
Je soupçonne que dans une dégustation à l’aveugle de nombreux représentants « il suffit de Chablis » n’est pas cédé à se circ cru. C’est en grande partie une conséquence de la qualité des récoltes de ces dernières années.

En 2007 et 2008, même les plus malheureux situé sites revient à décemment du soleil, pour bien mûrir, et pourquoi le rôle des nuances du sol et de la pente n’a pas été aussi décisif que dans la faiblesse et de mauvaises années, quand chaque rayon de soleil pour les locaux vignes critique.

Comme en Côte d’Or, le vignoble de Chablis ont une hiérarchie: un grand cru, circ cru et ordinaires (y compris le Petit Chablis). Mais la politique de leur classement n’est pas disponible pour les étrangers: les raisons pour lesquelles certains et pas d’autres sites évoluent des soldats dans circ cru, n’est pas tout à fait clair.

En Chablis de l’exposition, il semble donc plus que le sol. Киммериджийский le calcaire est certainement très apprécié, et donne des vins raffinée de la pureté – plus susceptible de donner une портландский calcaire. Mais:

Si vous regardez attentivement, on constate que la seule différence importante de nombreuses parcelles de grand cru de l’ordinaire terrains est temps d’exposition: voici pour vous la droite du circ cru Вайон (Vaillons), et le flanc gauche d’un simple village, exclusivement réservée aux, c’est-à-dire ordinaire de Chablis.

Oui, il y a là de petites variations dans la composition du sol, mais la différence réside dans le fait que Вайон orientée plein sud sud-est, et les pistes à travers la route – non, et, par conséquent, les temps d’exposition n’est pas aussi bon.

Surtout c’est visible sur l’exemple des grands crus et des meilleurs sites de circ cru, comme Фуршом (Fourchaume) et Monte de Tonnerre (Montee de Tonnerre). Dans d’autres cas, la différence n’est pas si évident. Et c’est une des raisons que l’ordinaire Chablis peut aussi être d’une qualité exceptionnelle.

Un autre important facteur est l’âge de la vigne. Certaines fermes possèdent des sites classés comme simplement Chablis, mais avec de vieilles vignes, qui permettent d’avoir un concentré de vin à forte personnalité.

C’est ce qui explique pourquoi certaines exploitations (pas tous) spécial cuvée «vieille vignes» (cuvée vieilles vignes – vin avec de vieilles vignes), publiés en plus de leur standard de la gamme de chablis, ont un véritable caractère vif.

Principal de l’expansion des plantations de Chablis a eu lieu au milieu des années 1980, de sorte que même ces vignes est déjà nettement plus de 20 ans. Ils ont perdu de la jeune puissance, et leur rendement est elle-même aspire à des taux acceptables.

Réchauffement de la planète a joué aussi son rôle. Zone, comme les environs de Fontenay au nord de la ville de Chablis, longtemps considéré comme déjà запредельными pour les raisins, et maintenant, ici, de blé et les champs de maïs cèdent la place à la qualité de vignobles.

Pas de différence dans la vinification ordinaires de Chablis et du grand cru. Si en Côte d’Or les meilleurs vins blancs errent et vieilli en fûts de chêne, avec un certain pourcentage de barriques neuves, dans la plupart des Chablis circ cru, comme la routine de Chablis (village, exclusivement réservée aux), vieilli dans des cuves en acier.

Si ici et utilisent le chêne, probablement sous la forme de vieilles barriques en vue d’une douce оксидизации (saturation en oxygène), et non pas pour donner des tons de chêne. Par conséquent, Chablis de n’importe quel niveau, est inhérent à la transparence du bouquet, dans lequel la pureté de fruits des notes rarement occultée goût et les arômes de bois.

Faire

Et pourtant, en voyageant à travers les vignes, on a l’impression que ces vins peuvent être encore mieux. Beaucoup de viticulteurs continuent d’utiliser des herbicides, et sur la plupart des vignobles utilisé la collecte mécanisée. Bien que l’individu est particulièrement fabricants responsables comme Brocard et Pascal Bouchard traduisent partie des vignobles sur l’agriculture biologique, ils sont en nette minorité. Et tandis que sur le grand cru pratiquent principalement la cueillette à la main, dans la plupart des vignobles a lieu une grande fertilité et une machine de collecte.

Bien sûr, la collecte peut être justifiée. Mais il est difficile de s’empêcher de penser que si d’accorder les vins de Chablis autant d’attention et d’efforts, comme aux vins blancs de la Côte d’Or, leur qualité serait phénoménal.

Bons sites appropriés, des clones, à faible productivité, modérer l’utilisation de barriques neuves et de vieillissement sur lies peuvent créer convaincantes rivaux de la Bourgogne blanc. L’un des exemples de ce qu’il est capable de normal, le vignoble de Chablis AOC dans les mains expertes est un Chablis Billaud-Simon Villages

Chardonnay «sans le chêne» gagne plus de popularité en Californie et en Australie, mais à peine ils pourront jamais rivaliser avec persévérance et минеральностью Chablis.

Dans un contexte où les vins français de la classe du circ cru et grand cru beaucoup semblent trop cher, ce qui est ordinaire Chablis donne la possibilité d’obtenir un excellent vin pour très modérés de l’argent, accompagnée seulement d’un peu d’effort de creuser dans les fabricants et les vignobles.