Rote Bordeaux-Weine, nicht klassifizierte 1855, sind traumhaft gut. Aber versuche ständig, Sie zu kategorisieren, führte zu Verwirrung und Widersprüchen. Master Wein Cleve koats folgte der Holprigen Geschichte der lokalen CRU Bourgeois.

Hier ist ein Beispiel für eine interessante Statistik.
1997 Farr Vintners verkauft während der Ahn Beispiel die Kiste Château Les Ormes de Pez 1996 für £155 und Château Lafite für £950. Nach 14 Jahren die Preise für jahrgang 2010 wurden £240 £12,500 entsprechend. So, Les Ormes de Pez kaum aufgeholt Inflation und Lafite stieg um mehr als 13 mal.

Ich habe schon lange sage, dass die High-End-бордосцы (Weine Werbespots 40) fordern für Ihren Wein ungeschickte Geld, während die restlichen an einer Ebenen, attraktiv wie nie. Wenn man bedenkt, wie viele stehen jetzt Wein Ebene Ormes de Pez und er selbst, so etwas wie ein Genie sein nicht brauchen, um zu verstehen, in was Sie investieren.

Gerade Weine CRU Bourgeois sollten besonders genau hinsehen.

Lassen Sie exorbitante Ansprüche Premier Cru und «Super-zweiten» Weine. Außerdem Wein Klasse unten kann man früher anfangen zu trinken.

Also, streng genommen, alle Weine CRU Bourgeois gemeinsam auf:

• crus bourgeois
• crus bourgeois supérieurs
• crus bourgeois exceptionnels

Jeder, der versucht hat zu verfolgen und Einblick in die Geschichte der verschiedenen Klassifikationen CRU Bourgeois du Médoc im Laufe der Jahre (nicht so aktiv beleuchteten Presse, wie geht ‚ s in Saint-Emilion), konnte bemerken, wie oft die Zeit und die Bemühungen des Vereins медокских CRU Bourgeois (sowie-Experten und Makler, die ta versucht, für die Bestimmung des Status von betrieben) wurden verschwendet. Keine Zeit genehmigen die nächste Liste, wie in der Nähe entstanden Rechtsanwälte und begannen angeben, dann auf «Interesse der Parteien», dann auf unehrliche Bewertung, die auf grobe Fehler des Systems insgesamt. Und allzu oft eine neue Klassifizierung der браковали, die alte veraltet erklärten, und die Hoffnung der Produzenten, dass Ihre Bemühungen endlich belohnt werden, waren Sie aufgebrochen.

Was wir heute haben.

Sie haben sicherlich gehört, über die Weine «CRU Bourgeois эксепсьонель» (crus bourgeois exceptionnels).Also: vergessen Sie so Klasse, – es existiert nicht mehr. Darüber hinaus die überwiegende Mehrheit die Betriebe dorthin verließ die Lichtung, kommen im Allgemeinen aus der Vereinigung der CRU Bourgeois. D.h. auch wenn die Kategorie wieder, dann sind Sie dort schon nicht eingehen.

Im Moment gibt es nur eine einzige Kategorie – die Grundlagen der cru bourgeois.

Und das ist absurd.

Die Geschichte Der CRU Bourgeois

Baron Philippe de Rothschild am Ende erreichte für Mouton Rothschild Status 1r Cru in 1973м. Aber abgesehen von dieser lief einen in der Wand Risse, die gesamte Struktur weiterhin fest an Ort und Stelle stehen.

Ein Teil der Besitzer von Ländereien «Bourgeois» geworden sorgen, dass der Status exceptionnel, anstatt Sie zu drängen, zu einer Revision des Systems CRU 1855 Klasse, geben den gegenteiligen Effekt.

Einer von Ihnen war Henri Martin (Henri Martin), der Gründer von Château Gloria. In gemeinnützige 1930-40E er sammelte Gloria aus unterschiedlichen Phasen-CRU-Klasse in Saint-Жульене.

Saint-Julien gibt es Saint-Julien: die Reben mit nicht klassifizierte Parzellen wurden nicht weniger vielversprechend in Bezug auf Qualität. Alle erkannten, dass Gloria war auf der Ebene der CRU der 3. Klasse. Aber Martin lehnte den Beitritt zur Vereinigung der CRU Bourgeois. Und er war nicht allein. Nach Meinung von seinem Schwiegersohn Jean Louis Trio (Jean-Louis Triaud), die Annahme des Status des Bourgeois – wenn auch exceptionnel – geschlossen würde Château Gloria im Rahmen der Weine der zweiten Liga.

Trotz allem, die Revision der Klassifizierung von 1932, veröffentlicht in 1966 und wieder überarbeitet 1978, deklarierte CRU 18 эксепсьонель (exceptionnel), 41 CRU Bourgeois суперьор (bourgeois supérieurs), darunter 9 in BAS-Médoc (Bas-Médoc) – Bereich, die in 1932м galt überhaupt nicht Wert, Aufmerksamkeit – und 58 CRU Bourgeois (crus bourgeois).

Inzwischen, nach Henri Martin zum System aufgegeben beitreten und andere Betriebe, darunter: Châteaux D ‚Angludet, Bel-Air Marquis D‘ Aligre, La Couronne, Moulin-Riche (während der zweite Wein von Léoville-Poyferré) und Siran.

Im Jahre 2003 fand die nächste Revision. Und dann begannen die Probleme.

Die Vereinigung der CRU Bourgeois hat die Liste der 247 Stände in drei Kategorien: 9 эксепсионель, 87 суперьор und 151 Bourgeois. Danach hing über der Menge von Rechtsanwälten.

Wie in der Vergangenheit, die wesentlichen Entscheidungen anvertraut wurden Team von erfahrenen Leuten: Teil – führende Wein-Broker der Zeit, Teil – энологи, Sommeliers und Händler; aber auch der Präsident der Union der CRU Bourgeois des Médoc. Allerdings sind Sie, wie die Anwälte argumentierten, waren Stakeholdern. In diesem Zusammenhang hat das Berufungsgericht widerruft, im Jahr 2007 eine neue Klassifizierung, entschieden, dass «es unmöglich ist zu handeln Richter in einer Sache, angesichts des ihm persönliches Interesse». Dann Amt für Betrugsbekämpfung weiterging, das Verbot der Verwendung des Begriffs «CRU Bourgeois» als solches.

«Weiter in den Wald»

Diese Letzte Dummheit reparierten im Jahre 2009, die Wiederherstellung der Klassifikation. Seitdem Landwirtschaft, die sich in die Liste «Bourgeois» können einen Antrag auf die Aufnahme. Doch jetzt ist es eine einzige Kategorie. Und schauen Sie auf das Schild:

Die meisten der besten Betriebe (eigentlich fast alle die besten) nicht gezeigt, die zu dem neuen System das geringste Interesse

Ich schrieb in der Landwirtschaft, die aus diesen oder jenen Gründen nicht wollen, ein Mitglied der Vereinigung. Ich wollte wissen – warum?

Einige, darunter die Vertreter der Château Sociando-Mallet und Château Chasse-Spleen, Wiesen darauf hin, dass jetzt jeder Haushalt muss jährlich jeden Wein auf die Behauptung, der jetzt Kontinuität, als ob es nicht gemeint. Und deshalb ist es schon keine Klassifizierung.

Darüber hinaus, die Entscheidung über die Weine wurden nicht bekannt bis zum Ende der Saison an-Beispiel.

Vertriebsleiter Léoville-Las Cases und anderen betrieben Delon, einschließlich Potensac, meint absurd, dass die Anforderungen der Organe gelten nicht nur für die Qualität des Weines, sondern auch auf gepflegter Unterkunft Chateau und die Qualität der Aufnahme seiner Besucher.

Henri Дюбоск (Henri Duboscq) von Château Haut-Marbuzet empört Perspektive wird in einer Reihe mit Weinen, продающимися die Hälfte billiger als sein.

Aber édouard Miel (Edouard Miailhe) von Château Siran – im Gegenteil, denkt, dass es schön wäre, wieder auf die Variante des Jahres 2003, das war schön als Leitfaden für die Verbraucher.

Und schließlich kann ich nicht bemerken das fehlen der Logik in dem, was geschieht. Wenn im Jahre 2003 ein erfahrenes Team, wichtige Entscheidungen akzeptiert, wurde vorgeworfen, dass Sie erlaubt, die persönlichen Interessen in den Prozess eingreifen, ist es offensichtlich, dass heute diese Interessen sind nicht verschwunden, nur weil das Spiel geht jetzt auf einem einzigen Feld, dem tiefer. Die strittige Frage.

Wer in der Lage ist, die meisten qualifizierten Lösungen – es ist unvermeidlich jene Leute, die am nächsten zu dem Thema, wer im Zentrum des Geschehens. D.h. Fachleute, die es gibt Interessen, die – obwohl persönlich, obwohl Sachschaden, zumindest einige. Wenn Sie so reden, dann kann man überhaupt ohne Wein-Klassifikationen bleiben. Château Lafite ohne Sie schon Kosten, aber die Château Nouveauet-et-Inconnu es wäre sehr nützlich.