Potser, després de tot, Lambrusco?

La meva mare quan em va enviar una targeta d’aniversari amb la inscripció: “Abans de trobar un Príncep has de fer un petó a una gran quantitat de granotes”. Bé, estimats lectors, acabo d’acabar petons granotes en el seu nom. Afortunadament, el Príncep he sabut trobar.
I ni tan sols un.

Els prínceps en aquesta història és real, autèntic Lambrusco mostres. I com granotes – altres, dissenys industrials, fabricat fins al punt que ni tan sols somiat. No, és un bon tolerable de vins amb bona acidesa, de llum tanins i una força espumosa, alguns fins i tot pot ser anomenat bona, però definitivament no és excepcional.

Mentre que la primera va ser excepcional. Es capta-me a Emilia-Romagna i les seves aromes de cireres silvestres i herbes silvestres. En aquest Lambrusco és una cosa primordial, alguna cosa que et fa tornar-hi una vegada i una altra. Potser el fet que el mètode de producció no poden ser imprevisibles. I potser el fet que la producció de vi de les millors mostres a nivells raonables.

En General, el producte rendiment per Lambrusco arriba a grans valors de fins a 140 hectolitres per hectàrea (comparar: el màxim permissible de sortida per a la base vins de Bordeus – 55 HL / ha). “Estàs prenent el pèl?” – Li vaig preguntar a l’exportació Director de la cooperació local. “Per descomptat – va respondre totalment de debò, és mantenir un nivell baix, no sempre és fàcil.” Potent, de regadiu vinyes plantades en el pla en sòl fèrtil, propera a les pereres i ordi, sovint produir molt més: per a 200, i fins i tot 300 HL per hectàrea.

Rebut d’ells i després fer un vi escumós amb el mètode de Sharma, la interrupció de la fermentació, quan encara són una gran quantitat de sucre residual per equilibrar l’elevada acidesa i tanins astringents. De vegades fent servir el mètode clàssic (Metodo Classico) – també conegut com a “tradicional” o “xampany mètode” – a continuació, el vi és més suau, suau, més elegants.

Però la majoria de tot el que ens interessa Metodo Ancestrale – l’anomenat “mètode dels nostres avantpassats”. Aquí hi ha un lloc on sorpreses.

El vi està començant a sbravati tines – el nivell d’uns 10-11% del potencial d’alcohol i després embotellat, on el seu final de fermentació té lloc un altre 1-2% i el sucre residual es troba en un nivell de 8 g / l (o més, si l’enòleg de la fermentació és interrompuda per refrigeració). Després es pot seguir remuage i degollament, però no necessàriament: algunes persones prefereixen vi amb “Tumanian”. Si abans de l’abocament d’agitar l’ampolla, no el passat degollament, el gust és notablement diferent: menys afruitat i més “activitats”, en comparació amb el vi, que va donar un sediment sediment abans de ser embotellat.

Vittorio Graziano diu que durant molt de temps va ser l’únic a fer Lambrusco per aquest mètode. Ara que va ser seguit per altres, incloent-hi les grans empreses productores de un o dos noms Lambrusco Metodo Ancestrale, encara que la producció de vi a la “big brothers” és encara molt superior a la seva trajectòria en 46 HL / ha.

No vull menysprear les virtuts d’un bon Lambrusco pel mètode de Sharma – alguns d’ells són molt bons, i jo no garanteixen que s’distingir-los cegament de “creació”. El punt és que hi ha diferents nivells de l’autenticitat Lambrusco, i en absència de suficient informació a les etiquetes, que podia confiar a trobar els millors vins, vaig decidir començar amb els extrems de la nau i tornar a la normalitat. Però normalment I mai va tornar. I heus aquí algunes notes sobre els resultats.

Els propers boom Lambrusco?

Segons Vittorio Graziano, a finals de la dècada de 1960 – 1970, la vinya es va estendre rot. Fins aquell moment, alta densitat de plantació va ser significativament superior: fins a 10.000 ceps per hectàrea. Ara és com de 3.000 o 2.000 o menys milers.

Suposo Lambrusco avui en el llindar de noves fronteres. El modest iniciatives en la recuperació de l’autèntica vins desenvoluparà en un greu moviment, i d’aquí a 10 anys serà un especial de productors de l’Associació, potser fins i tot una ampolla especial i anem a veure el naixement d’un culte. I preus més alts.

Una variació de les muntanyes – Lambrusco grasparossa (Lambrusco Grasparossa) – aquest vi és inky vermell, amb la porpra escuma i noten els tanins.

Lambrusco Sorbara (Lambrusco Sorbara) – part de la representant, amb brillants de maduixa color i sabor, menys contundent, però és característica de totes Lambrusco acidesa.

En total hi ha 9 tipus diferents de raïm Lambrusco Salamino incloent (Salamino), Maestri (Maestri) i celler (Marani). I també, no menys de 5 diferents DOCов : Sorbara, Grasparossa di Castelvetro, Salamino di Santa Croce, Mòdena Mòdena Rosato i Rosso.

(Vegeu. el tipus de Lambrusco)

Tot això ens diu és que Lambrusco-nos a beure i a beure… I sense. O com a aperitiu. Especialment Lambrusco Sorbara. I segur Grasparossa es pot aplicar i per al plat principal. Bon Lambrusco amb aliments de proximitat – és una cançó.

En la seca de versions, el nivell de sucre residual 15 g / l, però el millor exemple de que el gust serà bastant sec (i l’acidesa, ha de ser una cosa a l’equilibri).

Semi-sec vins de notable dolçor al paladar. Així amabile – francament dolç.

Personalment sóc partidari de la sec. Però afecte li agrada…