Червени вина от Бордо, които не са включени в класификацията 1855 година, са невероятно добри. Но опитите да ги класифицира постоянно водят до объркване и противоречия. Капитанът на Вино Cleve Коатс проследил за неравен история местни cru bourgeois.

Ето един пример за интересна статистика.
През 1997 Farr Vintners е продала по време на en пример кутия Château Les Ormes de Pez 1996 £155 и Château Lafite за £950. По-късно на 14 години цените на реколта 2010 са били £240 и £12,500 съответно. По този начин, Les Ormes de Pez едва навакса с инфлацията, а Lafite нарасна повече от 13 пъти.

Аз отдавна говоря за това, че отгоре бордосцы (вина така 40) поиска си вино несуразных пари, а останалите се търгуват на нива, атрактивни както никога. Като се има предвид колко струват вино ниво Ormes de Pez и то само, след като не е нужно да си гений, за да разбере в какво да инвестирате.

Именно за вина cru bourgeois си струва особено да погледнем по-отблизо.

Ще Оставим огромни претенции Premier Cru и „супер друга страна“ вина. Освен това, вино класа по-долу може да започне да пие по-рано.

Така че, строго погледнато, всички вина Cru Bourgeois са разделени на:

• crus bourgeois
• crus bourgeois supérieurs
• crus bourgeois exceptionnels

Всеки, който се е опитал да се проследи и да проникнат в историята на различни класификации на Cru Bourgeois du Medoc през изминалите години (не толкова активно осветена пресата, как са нещата в Сейнт Эмильоне), може да се отбележи, често колко време и усилия на асоциацията на медокских Cru Bourgeois (както и експерти и брокери, които една се опита да привлече за определяне на статута на земеделски стопанства) се изразходват напразно. Не може да се справи одобри пореден списък, тъй като в близост се явят адвокати и започнали да посочи това в „интерес на страните“, а след това в нечестни оценка, след това на грешките на системата като цяло. И твърде често нова класификация на браковали, стара объявляли остаряла, а надеждите на производителите за това, че усилията им най-накрая ще бъдат възнаградени, се оказаха разделени.

Че ние имаме днес.

Вие, разбира се, сте чували за вина „cru bourgeois эксепсьонель“ (crus bourgeois exceptionnels).Така че ето: забравете ги като клас, – вече не съществува. Освен това, по-голямата част от които съставена там ферми остава на поляната излязоха като цяло от асоциацията на Cru Bourgeois. Т.е., дори ако категорията ще се възстанови, те там вече няма да влезе.

В момента има само една-единствена категория – най-базисната cru bourgeois.

И това е абсурдно.

История На Cru Bourgeois

Барон Филип де Ротшилд в края на краищата е постигнал за Mouton Rothschild статут 1r Cru в 1973м. Но, с изключение на тази пробежавшей по стената пукнатини, цялата конструкция продължава твърдо да стои на място.

Част от собствениците на имоти „буржоа“ започнаха да се тревожите, че състоянието на exceptionnel, вместо да настоява за преразглеждане на системата за cru клас 1855, ще даде обратен ефект.

Един от тях е Анри Мартен (Henri Martin), основател на Château Gloria. В бесприбыльные 1930-40е той събра Gloria от различни места крю клас в Сен-Жульене.

Сен Жулиен има Сен Жулиен: лозя с неподбрани парцели са не по-малко обещаващи от гледна точка на качеството. Всички признават, че Глория е на нивото на cru 3го клас. Въпреки това, Мартен отказа да се присъедини към асоциацията на cru bourgeois. И той е бил в този не е сам. Според неговата практика Жан-Луи Трио (Jean-Louis Triaud), приемането на статута на буржоазно – нека и exceptionnel – замкнуло да Шато Глория в рамките на вина втора дивизия.

Въпреки всичко, преразглеждане на класирането 1932, публикувана през 1966 г. и отново преработен през 1978, е декларирал 18 cru эксепсьонель (exceptionnel), 41 cru bourgeois суперьор (bourgeois supérieurs), включително 9 на Ба-Medoc (Bas-Médoc) – област, която в 1932м е бил смятан по принцип не стои на вниманието – и 58 cru bourgeois (crus bourgeois).

Междувременно, след като Анри Мартеном към системата отказаха да се присъединят и други земеделието, сред които: Châteaux d ‘Angludet, Bel-Air Marquis d’ Aligre, La Couronne, Moulin-Riche (а второто вино Léoville-Poyferré) и Siran.

През 2003 г. се проведе редовно преразглеждане. Тогава и проблемите започнаха.

Асоциация на Cru Bourgeois обяви списък от 247 имоти в три категории: 9 эксепсионель, 87 суперьор и 151 буржоа. След което в продължение на списък с изправена пред тълпа адвокати.

Както и в миналото, основните решения са доверены екип от опитни хора: част от водещите винарски брокери по това време, част – энологи, сомелиери и търговци; но също така – председател на Съюза на Cru Bourgeois Медока. Те обаче, както твърдят адвокатите са били заинтересовани страни. Във връзка с това, че апелативният съд, аннулируя през 2007 г. нова класификация, постанови, че „не може да се играе съдия в темата, като в него лични интереси“. След това Бюро за Борба с Измамите е отишло по-далеч, чрез забрана на използването на понятието „cru bourgeois“ като такава.

„По-нататък в гората“

Тази последната глупост отстранили през 2009 г., вернув класификация. Оттогава стопанство, които желаят да влязат в списъка на „буржоа“ могат да кандидатстват за включване. Вярно е, че сега това е една категория. И вижте табелката:

Повечето от най-добрите ферми (всъщност, почти всички най-добри) не са проявили към новата система най-малката лихва

Аз написах в стопанства, които по една или друга причина не желаят да влизат в сдружение. Исках да знам – защо?

Някои, включително представители на Château Sociando-Mallet и Château Chasse-Spleen, посочи факта, че сега всяко стопанство трябва ежегодно да предоставят на всяко вино за одобрение, – приемственост сега, как е било, не се подразбира. А то е, това вече никой не е класирането.

Освен това, решение за вина не е обявена до края на сезон en-пример.

Директор продажби Léoville-Las Cases и други стопанства Delon, включително Potensac, смята абсурдно, че изискванията на органи се разпространява не само върху качеството на виното, но и на ухоженность територията на шато и приемането на качеството на своите посетители.

Анри Дюбоск (Henri Duboscq) от Château Haut-Marbuzet възмутен от перспективата да се превърне в една редица с вина, продающимися два пъти по-евтино, отколкото на него.

А ето Едуар Miel (Edouard Miailhe) от Château Siran – напротив, смята, че би било хубаво да се върне към вариант 2003 г., което е добро, като екскурзовод за потребителите.

И накрая, не мога да не се отбележи липсата на логика в това, което се случва. Ако през 2003 опитен екип, приемащото ключови решения, е обвинен в това, че са позволили на лични интереси да се намеси в процеса, очевидно е, че днес тези интереси никъде не отминава само от това, че сега играта отива на едно поле, по-надолу на ниво. Спорен въпрос.

Тези, които са в състояние да приема най-квалифицираните решения – това е неизбежно са същите тези хора, които са най-близо до темата, които са в центъра на събитията. Т.е. специалисти, които тук има интереси, – макар и лични, макар собственост, поне някои. Ако така се разсъждава, това може изобщо без вино класификации остане. Château Lafite без тях вече ще струва, а това Château Nouveauet-et-Inconnu тя много би щеше.