Всички брунело родом от района на град Монталчино, но не е единен стил брунело. И най-добрият начин да се разбере това е интересно вино – да се проучи стилове на отделните лозя.

Вино Brunello di Montalcino разбираемо за потребителите, тъй като е направено само от един сорт грозде – санджовезе, или „брунело“, както го наричат в тази хълмиста местност в юго-западната част на Тоскана.

Но да се опише типичен вино брунело невъзможно. След около 30-35% брунело, които се правят от грозде с по-студените места на север от града, докато 65-70% – с южните, където обикновено е много по-топло. Грозде от север, както обикновено дава по-уверено, вкусно, при това, по-бледо вино. Южни лозата – виното е с наситен цвят и откровени фруктовостью, не е лишено от подправки.

Усложнява работата и това, че производителите могат да се смесват гроздето от двете страни, за да приведе в съответствие стил и да получите повече средния вкус.

Споделят или не споделят Монталчино?

Най-големи спорове в Монталчино се водят около въпроса: трябва ли да споделят брой на под-зона, ясно да се очертае различен брунело за потребителите? Зониране, най-вероятно, е било по протежение на границите на селища, включени в регион Монталчино.

Традиционалистите се опасяват, че лозята на не по-малко ценни територии – прочети ниско разположени, с по-глинести почви – например Torrenieri, ще получат отрицателен от пресата, а след това и от пазара.

Други – като Мароне, Франческо Чинзано от Col d ‘ Orcia – възрази: „възможност да бъде разделена на зони Монталчино – това е сериозен плюс за купувача, – погледнете Бургундию“.

Или поне на най-големия производител в Монталчино – Val di Suga. Той вече бутилирует своите 55 хектара брунело като три отделни лозето: Vigna del Lago – винарска изба в северо-източната част на града, най-труден от трите вина; по-чист Vigna Spuntali – на 16 км на юг-запад; и най-доброто от трите – Poggio al Granchio – в същите 16 км на юг-изток. И трите – съвсем узнаваемое брунело, при това, много по различен начин един от друг. Това може да бъде аргумент в полза на това, че разликите терруаров брунело по-скоро обединяват регион, отколкото разобщают му.

Предполагам, че разделянето на зони, така или иначе ще се случи, тъй като има желание да добавите вина брунело потребителска стойност, така да се каже, за да го отведе в „сини чипове“, позиционируя регион и като гастрономически център с бели трюфели, косулями, кабанами, зехтин, сирене, кашкавал, мед и други местни специалитетами.

И докато, най-логичният път в познаването на разнообразието от вина Монталчино, струва ми се, се състои в среща с брунело отделни ферми в региона.

Повече от 14% (260-320 ха) брунело така или иначе бутилируется с посочване на лозе или на официалния списък на отделните лозя (vigna), или по географски признак – разпознаваема историческа местност (toponimo).

Нито за едните, нито за другите няма законодателни ограничения по отношение на размера. Въпреки това вино с надпис „vigna“ трябва да се случи с лозя, от списък, одобрен Консорциум от Производители на вино Брунело.

Отделни лозя: как започна всичко

Първите такива вина са се появили в средата на 1970х. Това са Montosoli от Капарцо (Caparzo) и Vigna La Casa от Альтезино (Altesino). И двете – с най-плодородната земя Монталчино, с малък хълм Монтосоли (Montosoli) в северната част на Монталчино.

Въпреки това, Caparzo и Altesino не успели да хванете най-добрите парцели Монтосоли, които получиха семейството Nello Baricci в 1955м. Бариччи – единственият стопанство в Монталчино лозе, изцяло разположен на територията на Монтосоли.

При лозя Бариччи (Baricci) идеална юго-източна експозиция и височина (270м) – „свято място“ за брунело, която се получава тук е зрял, цветни, ароматни и превъзходен пьющимся. Бариччи вика си брунело ‘Colombaio Montosoli’, на името на фермата, доставшейся му, когато-тогава, заедно с лозе. Това вино – добра отправна точка за сравнение терруарных брунело.

Други забележителни образци на брунело с конкретни лозя са се появили през 1980 г., с нарастваща экспансией вина Монталчино. Сред тях Vigna del Fiore от Fattoria dei Barbi през 1981 г., и Poggio al Vento от Col d ‘ Orcia в ’82м.

И двете – с по-топъл южен край Монталчино, но с по-хладните места на височина над 350 м. Те не са се поддали на изкушението да донесе елегантна зрелось в жертва на банда стил вина от перезревшего грозде, ставшему тенденция в Монталчино, както и навсякъде, около 1990х.

Ако искате да се проследи историята на „класически брунело през годината“ – това Vigna del Fiore и Poggio al Vento можете да вземете за ориентир сред вина с специфични лозя.

Продължаване на бума брунело

Силно покачване на нови вино брунело с отделни лозя продължи и по време на бума 1990х. От най-забележителните: дебют Mastrojanni в 1993м с вино Schiena d ‘Asino, както и вина от брунело с ветренного плато над деревушкой Кастелнуово дел Абате (Castelnuovo dell’ Abate) в южната част на Монталчино.

Castelnuovo dell ‘ Abate – най-горещо под-зона Монталчино. От една страна тя е затворена от студените източни ветрове изчезнали вулкан Амиата, а от друга издухани горещи солени средиземноморски ветрове.

Това означава, че виното от Castelnuovo може да бъде по-тъмен, наситен и необичайно хмельным, в сравнение с вина от север Монталчино.

Castelnuovo dell ‘ Abate въведени значителен принос в бума на ново засаждане 1996-2007гг, когато площта на лозята с брунело почти се е удвоил. Производителите брунело север-изток, особено охотно раскупали тук на земята, вместо маслинови горички и засаждане на местни зърнени лози. Тяхната цел е да смекчи им е трудно-танинные вино, нещо по-приемливо и да ги привлекательней за потребителите.

Докато някои винари ентусиазирани за производство на карикатурных копия на 100-балната зала плодови „блокбъстъри“, други опитахме се създаде баланс на лозето, и не се допуска прегряване на плодове, както казва мениджър Mastrojanni, предимно „чрез засаждане под правилен ъгъл избягване на слънчеви удари“.

Парцели Schiena d ‘ Asino и Vigna Loreto (производител Mastrojanni), Ugolaia (Lisini), Manachiara (Silvio Nardi), Fornace (Le Ragnaie), Franci (Fabio Tass) и Pietranera (Centolani) – това са все примери за подход, при който „вино не се правят, а се отглежда“

Франческо Илли (Francesco Illy) от Podere Le Ripi, засаждане на лозето ‘Въведете’ имаше за цел да осъществят най-плътни засаждане в света (62500 лозяхектара).

„Това държи на добивите от лозата на най-ниското ниво и ви кара корен тръгва по-дълбоко“, казва той. Лозя са толкова близо засадени, че се промъкне между тях може само дълбоко корем. „Това е лудост – съгласява се Илли, – но така може да се избегне стреса на лозя в условията на топлина“. Първите винтажи от лозето Бонсай (Бонсай) Илли выдерживал в нови дъбови бъчви. Но за щастие, след това реши да сложи край на това бесчинство и да даде възможност за отваряне на тънък ароматам плодове.

Цените на вино брунело с отделни лозя с 10-20% по-високи от обичайните брунело.

Но да платят тази награда има смисъл, по мое мнение, само ако в селското стопанство се опитват да разкрие характеристиките на тероар, а не да спори с него. Като пример за този подход може да доведе Salicutti, Pian dell ‘ Orino и Le Ragnaie – едни от най-любимите ми брунело, защото „усещане за място“ (знак за тероар) в тези вина е много ясно, отчасти благодарение на биологично и биодинамическому подход.

Може би си мислите, че съм имал в предвид, че зониране изобщо има смисъл, само ако лозя биодинамические или органични – не, лошо биологичното земеделие и производството на вино (което е възможно и в Монталчино, за съжаление) се запушва тероар е толкова лесно, колкото и прилагане на куп химикали.

Тъй като официална карта вина отделни лозя не съществува, най-добрият начин да се сравнят на тези вина и да намерят достоен е да отворите бутилка, включително и с нови имена.