Све почиње са бобице на лозе: важно је да су они били довољан степен зрелости. Од недозрелого или перезрелого грожђа ће неважно вино. Род грожђа одређује потенцијал вина: можете направити лоше вино од доброг грожђа, али никада неће направити доброг вина од лоших бобица.

Тим градитеља се шаљу на виноград. То је узбудљива доба године. Све узгајивача вина се надају да ће на повољан време у жетви. Олуја може да уништи све.

Прикупљене ручно бобице учитавају у полу-тон тело.

Међутим, све чешће жетва ће средствима механизације. То је јефтиније. Поред тога, у топлим регионима за очување квалитета усева боље је да се прикупи у ноћи, а то је много лакше да раде са овом техником.

Возило за чишћење улица разбијају грожђе са лозе и шаље их у колектор за превоз на винарија. На слици – берба грожђа у Бордоу.

Прикупљени машина бобице перебирают за цуллинг негодных.

Бобице, прикупљене ручно, стижу на винарија интс гроздями.

Их превише отсортировывают по квалитету. Све труло и млитаво бобице, заједно са лишћем и черешками треба да буду уклоњени.

Поређано грожђа улази у машину за чишћење од врхова. После он може бити раздроблен: благо или у потпуности.

То је оно што остаје после потпуног одвајања плодова.

Пријем зона на мали винодельне. Сгружаемый овде грожђе по конвейеру улази у резервоар, а одатле – у бродильный цхан.

То је место где почиње разлика у производњи белих и црвених вина. Црвене лутају заједно са кожом, а беле бобице прво провући, одвајање сок од парадајз пре ферментацией.

На фото – мали камен бродильный лагар на португалском региону Доуро. Након попуњавања, бобице у њему ће бити пажљиво вытоптаны ногама, да заситити сок за бојење и ароматичних супстанци из кожу грожђа.

Али то је ретко већ за наших дана пример традиционалног вина, карактеристичан за португалски Доуро. Передавленный ногама грожђе почиње да лутају на природан начин. Ови људи рукама меша мора много пута на дан, да обезбеди добру екстракција и спречавају развој бактерија на површини коже бобица, која се неизбежно појављује на спрату, формирање капу.

На савременим винодельнях уобичајена пракса је додатак сувог, посебно культивированных квасца, који омогућавају да се много боље контролише процес ферментације. Међутим, много још остаје винарије, где мора лута дивље скокова и границе, наћи на винограду или на самој винодельне.

Бобице на овој слици лутају у чанах од нерђајућег челика. Током ферментације издваја угљен-диоксид, па је сасвим нормално да цхан остаје отворен, да угљен-диоксида могла да оде у атмосферу. Али се дешава да бродильный цхан затворен, – онда угљен-диоксид је прегорео из њега вентилацију.

Овде у малом чане капа од мезги притапливается у шире роботизированным плунжером. На неким винодельнях то раде ручно, са посебним шестов. Процес периодичног притапливания капе од мезги се зове пижаж (фр. pigeage).

Алтернатива притапливанию капе састоји се у њеном заливање суслом, забираемым са дна тенк.

Овде можете да видите како бродящее црвеног мора се спаја од тенк и сипа назад. Смисао је у томе, да се обогати кисеоником и помогне квасца да се развија. На другим фазама производње вина покушавају напротив – да га заштити од кисеоника, али у овој фази је потребно.

Када се врење заврши, већина црвених вина сипа у храстова бурад, да заврши своје сазревање. Облицима и величинама бурад – велико мноштво. На слици – један од најчешћих: 225-250 литара. Традиционални француски цев 225л се зове баррик (фр. barrique), распрострањена у Бордоу.

Порекло дрвета, као и чињеница коришћења нових или су били у употреби бурад – веома важни фактори за формирање стил и карактер вина. У опису вина можете упознати фразу „извод у новим барриках“: то значи да ми вина ће бити изражен храст тон у букет. Извод у бурадима, били у употреби, то није увек уштеда на бурадима: за неке вина изражен храст тон непожељан.

Ево примера бурад много већег величине, због кога се она преноси кривицу најмање „храста“ карактера. За неке вина ова опција много више одговара малим бурадима.

То корзиночный прес: после завршене ферментације, када младо вино стопљен са мезги, она отжимается за вађење остатака виноматериала.

А то је – пневмопресс. Он се користи у производњи неких црвених и скоро свих белих вина. Унутар њега – велика камера, која је испуњен ваздухом и са глатко све већим притиском пажљиво отжимает садржај контејнера.

А то је оно што остаје после свих манипулација: сачма, који може бити пущен за производњу компоста.

Садржај тенк, у којој бродило бело вино: талог из мртвих квасца. Понекад вино да би му особго букет даље држе на том муља неко време, таква извод зове сур ли (фр. sur lie).

Многи подрума са буради до данашњег дана, задржавају свој традиционални изглед. Хладно окружење под њиховим трезорима идеалан за сазревање младих вина, који обично траје од три месеца до три године.

Винар узима узорак из буради са црвеним вином са редовним интервалима и производи долив, компензацију губитак вина, испаряющегося у процесу одржавања.

Понекад се јавља потреба да се преливање вина из једне буре у другу, или из бурад у цхан од нерђајућег челика. На овој фотографији користе азот за кретање вина без нежељеног контакта са кисеоником. Азот се користи и у системима за складиштење отворених боца вина, продающегося по чаши у ресторанима и кафићима.

А овде – напротив: перелив се врши намеренным контактом вина са ваздухом, да се убрза процес сазревања.

Неки вина у процесу свог рођења и живота уопште не знају контакта са храстом: да их држе у нерђајућег челика, да би их свеже воће карактер.

И ево на крају вино спремно и можете да га бутилировать. Најчешће је пре тога филтрира, да поглед му је био чист и транспарентан, као и за спречавање микробиолошка оштећења. На слици десно вино до филтрирање, са леве стране – после.