Да се вратимо на старе добре шардоне и окреће поново лицем у вина старог света, имајте свој поглед на регион, који је, по мишљењу многих винских навијача је њена најчистије израз – Цхаблис.

У ствари, карактер Цхаблис толико самобытен да његови најбољи представници инспиришу сомелијера и критичара на есеј нове епитете, које могу прецизно да одреди, о ком вину питању. „Минеральность Цхаблис“ постао легенда, невероватно једногласно подхваченной вински заједнице, упркос чињеници да је консензус о томе шта је то „минеральность“, постоји и данас.

Мастер винске прозе Хју Џонсон говори о овом вину тако:

„И укус и мирис, који се развија, су квинтессенцией тога несхватљиво карактера, које може да има само младалачки Цхаблис. Ја могу описати као комбинација укуса јабуке и сена са укусом леденцовой карамела на позадини минералне белешке, као произведене из дубине земље саме“.

За мене самог јединственост шардоне Цхаблис – у његовом необичном слане природи, као најситнијих спреј, вдыхаемые током шетње по песчаному плаже дуж дахом зиме мора – грло бодрящего поветарца, оседающего на уснама солоноватым укуса који оставља.

Постоји само још једно вино на земљи, у којој ја знам сличан мучно упозорење – ово је шпански шери Мансанилья.

Унија невероватних, скоро чиста лимунске киселости са непоновљиво челичне кремневой напоменути, који могу да настану у Цхаблис, даје му се ни са чим несравнимую живост, коју није у стању да репродукују ни један други регион, ни у једној другој земљи света. Нема другог таквог вина, у коме не ганут бочкой шардоне могао толико да открије свој карактер.

А ипак, не може се рећи да је Цхаблис – то цхардоннаи у свом изворном облику. Иако већина произвођача у наше дане не користе храстова бурад (барем ферментација сада углавном спроводи у великим челичних контејнерима под контролисаним температурама), и даље остаје велики простор за технолошке варијација у прераду грожђа и процесу винификации.

Такође сам приметио како је лако многим произвођачима скида са руке присуство у својим винима „мармитного“ дуцки од дуге експозиције на муља (пракса настаивания вина на отпадног муља и производима их автолиза) и значајне тон сумпора, списываемые понекад на нијансе „класичног Цхаблис“. Међутим, ова „класика“ не налази разумевања код љубитеље вина Новог Света, воле кристално чисте вина.

Па и ту произвођачи у Цхаблис, који проводе врење у храстовим. На памет одмах долази Domaine Raveneau (Равено) – свакако, велики произвођач у региону, чији је Цхаблис и ферментира и одржавана у великим 1-7 година храстовим фейетах (feuillettes – традиционалне бурад на 132л).

Али то Raveneau. А многи винари лакше, који после ферментације переливают своје вино од нерђајућег челика у храстова бурад, ја верујем да су ангажовани у самом чину прељубе, покушавајући да заведе масе потрошача шардоне, који је јасан „вкусненький“ екстракт тон храста, али недоступан суптилно-избрусио стил Цхаблис.

Такође је вредно напоменути карактеристичне вяжущую зеље, специфичну Цхаблис нивоа „село“ (тј. само Цхаблис) и Пти Цхаблис. И то није мана, она је на свој начин добро: то је пре сочно парче зелене јабуке Гренни Смит, а не жуте Златни Делишес.

У ствари, ја сам суочен са оним што ми је толико тешко да се упозна љубитеље шардоне са Цхаблис – тако да они прониклись – да ми се понекад чини да је боље да уопште не кажем да је то шардоне, – толико у супротности стил Цхаблис са обывательскими идејама о „добром вину“ из шардоне.

Овде је важно схватити да је северна ивица Бургундији, који је више везе са екстремном Шампанью у погледу климе и режима сазревања грожђа, од познатих зоне шардоне јужно – Chassagne & Pulingy Montrachet.

У 1970-80-тих година, а у извесној мери и данас, углед Цхаблис пати од прекомерне популарност бренда „Цхаблис“, и као последица тога – перепроизводства вина у региону, као и од тога да широм света винари су покушали да копирате овај стил, или само искрено паразитировали на наслову: било снажне бело вино моги назвати „Цхаблис“.

Ја сам приметио, да је несвесно постао покушати да заштити углед Цхаблис, страдающее од неспособних имитатора, пред лицем возрастающего снобизма према њему од стране љубитеље белих вина Бургундије.

Генеза Цхаблис, сигурно – да га терруаре, посебно у земљиштима – киммериджских седиментима (по имену верхнеюрского периода) и портландских подпочвах.

Хијерархија четири апелласьонов Цхаблис у растућем реду је следећа: Пти Цхаблис, Цхаблис (само АУ Chablis), Премье Цру и Гранд Цру.

Виногради Гранд Цру и највише еминентни од Премье Цру леже на десној обали реке Церен, користећи предност доброг излагања (оријентација у вези сунца) и ,по правилу, у средњем делу брда – тамо, где је оптимална дренажа земљишта и режим сазревање бобица.

Када је у питању категорије једноставног Цхаблис, онда је увек питање познавање одређених произвођача и локацију их винограда. У случају са винима великих негоциантов, о локацијама винограда разлог не морају да: они прикупљају шардоне на целој територији Цхаблис.

Ево у томе је баш јака страна Domaine Billaud-Симон, јер га Цхаблис Вилляж се производи искључиво од сопственог грожђа пољопривреду са винове лозе, расте само на најбоље – киммериджийских – земљиштима око своје винограда Гранд Цру и Премье Цру.

По мом мишљењу, то је тако добро да се манифестује у својим винима, да они превазилазе многе Премье Цру других произвођача, штавише, да је по цени где доступней их.

Домэн Бийо-Симон, без сумње, спада у првих пет најбољих произвођача Цхаблис. Лично верујем, да је он залаже за примат са Франсоа Равено (Domaine Raveneau) – и онда је то већ питање преференција у стилу.

Цхаблис Вилляж Бийо Симон 2008 – мој домаћи приправности бело на данашњи дан. С обзиром на јадно количине овог вина, бојим се да смо са пријатељима га све и да пијемо…

Захваљујући својој предивном свежине, то је савршено иде и на почетку, и на цео дуг вече. И са царинским, наравно, то је дивно. Код нас је за столом комбинација Цхаблис Бийо Симон са пар десетак каменица кренуло живели и изазвао је тешка одобрење и одушевљава од тога како проклето укусна то је хрестоматийное комбинација. Божански!

Другим недавним открићем је, како је пришли једни другима Цхаблис и Кари Лак (малазийское пикантное јело са кари и плодови мора). И опет – не само у смислу компатибилности укуса, али и у сличној енергетику, у складном споју зачини сокове лимунова трава, зачин ђумбира и лишћа Лак са веселим цитрусовой киселости Цхаблис. Само гастрономски фенг схуи 🙂

Domaine Billaud-Симон Chablis 2008:
дегустација белешке

Нос Оштар лимун тон са добро видљива напоменути да се морска со и креда минеральности. Землистость инфериоран место слатким мирисима заварного павлаке, сувог банана, зобена каша и воскоподобному оттенку топљеног сира.

Постояв у стакло, вино заменио тон са мириса свежесрезанного зелене јабуке и свеже исцеђеног лимуна на више слатке мирисе кокоса пулпе и сока од колача, али све време се одржава карактеристичан ружейно-кремневый, челичне нијанса.

Уста
Укус – сочна и енергичан од почетка до краја, попуњавање уста темом зелене јабуке и лимуна, примамљиво и дирљив, са слано мотив у стилу шери Мансанилья, природно и глатка, длящимся на позадини одрживог лимуна и шљунка минеральности. Ни трага храст и нијанса, подсећа васаби у послевкусии.

Онај тип вина, који очекивали у свом стакло, једном на Јелисејским Пољима.

Иако је већина вина АЦ Chablis су дизајнирани да се выпитыми младим, ово вино сигурно ће имати користи од 2-3 година кашњења у подруму. А онда је и 5 година и више, ако не сорветесь отворите га раније.

Без премца фаворит у категорији Chablis АЦ са веома атрактивним ценом.

Распробовав Цхаблис на основном нивоу, откријте Премијер Цру и Гранд Цру у својим предивним многогранности, одражавајући јединствену терруары Цхаблис.