Zwyczajne Chablis

Będziesz zaskoczony, jak dobre mogą być zwykłe wina Chablis (tj. prostej klasy AOC Chablis), zwłaszcza w ostatnich винтажей.
Podejrzewam, że w ślepej degustacji wielu przedstawicieli „po prostu Chablis” nie przegrali by премье crew. W dużej mierze jest to konsekwencją wysokiej jakości roczniki ostatnich lat.

W 2007 i 2008 roku, nawet najbardziej pechowo składa obszarów wypadło przyzwoicie słońca, aby dobrze вызреть, dlaczego rola niuansów gleby i narciarskich nie była taka decyzja, jak słabe i złe lata, kiedy każdy promień słońca dla miejscowych winorośli krytyczna.

Tak samo, jak i w Côte d ’ Or, winnice Chablis mają hierarchię: grand cru, премье crew i zwykłe (w tym Petit Chablis). Ale polityka ich rankingu jest niedostępna dla postronnych: powody, dla których jedne, a nie inne obszary z czasem przechodzą z szeregowych w премье cru, nie jest całkiem jasne.

W Chablis ekspozycja, wygląda na to, znaczy więcej, niż gleba. Киммериджийский wapień, na pewno bardzo cenione, i daje winom doskonałą czystość – więcej, niż może dać portlandzki wapień. Ale:

Jeśli przyjrzeć się dokładnie, to okaże się, że jedyna istotna różnica między wielu działek grand cru od zwykłych działek – to ekspozycja: oto z prawej премье crew Вайон (Vaillons), a zbocza po lewej stronie – prosty вилляж, czyli zwyczajne Chablis.

Tak, są tam niewielkie różnice w składzie gleby, ale główną różnicą jest to, że Вайон koncentruje się na południe południowy-wschód, a zbocza po drugiej stronie ulicy – nie, a tym samym ich ekspozycja nie jest tak dobra.

Szczególnie wyraźnie widać to na przykładzie grand cru i najlepszych odcinków премье crew, takich jak Фуршом (Fourchaume) i Monte de Tonnerre (Montee de Tonnerre). W pozostałych przypadkach różnica nie jest tak oczywiste. I to jest jedna z przyczyn tego, że zwyczajne Chablis też może być wyjątkowej jakości.

Innym ważnym czynnikiem jest wiek winorośli. Niektóre gospodarstwa posiadają odcinkami, классифицированными jak tylko Chablis, ale ze starych winorośli, dającymi skoncentrowane wino z wyraźnym charakterem.

To wyjaśnia, dlaczego u niektórych gospodarstw (nie u wszystkich) specjalne cuvée „vieille vignes” (cuvee vieilles vignes – wino ze starych winorośli), produkowane w dodatku do ich standardowej linii chablis, mają prawdziwy żywy charakter.

Podstawowe ekspansja lądowań w Chablis przypadła na środek 1980х, tak, że nawet te winorośli już znacznie powyżej 20 lat. Oni już stracili młodą moc, i ich produktywność już sama dąży do akceptowalnego poziomu.

Globalne ocieplenie też odegrała swoją rolę. Obszary, jak okolic Fontenay na północ od miasta Chablis, przez długi czas były uważane za już запредельными dla winogron, a teraz tutaj pszenne i kukurydziane pola ustępują jakości winnic.

Nie ma różnic w winifikacji zwykłych Chablis i grand cru. Jeśli w Côte d ’ Or najlepsze białe wina roam i przechowywane w dębie, z pewną dozą nowych beczek, w Chablis większość премье cru, jak i zwykłych Chablis (вилляж), dojrzewa w stalowych zbiornikach.

Jeśli tu i używają dąb, to raczej w postaci starych beczek – w celu delikatnego оксидизации (nasycenie tlenem), a nie w celu nadania dębowych tonów. Dlatego Chablis każdego poziomu charakteryzuje przejrzystość bukiet, w którym czystość owocowych nut rzadko zasłonięte przez smakiem i aromatem drewna.

Ma gdzie rosnąć

A jednak, podróżując po winnicach, ma się wrażenie, że wina te mogą być jeszcze lepsze. Wiele rolnicy nadal używają herbicydy, i na większości winnic używane mechaniczne zbieranie. Choć poszczególne szczególnie odpowiedzialni producenci jak Brocard i Pascal Bouchard tłumaczą część winnic na rolnictwo ekologiczne, są w znacznych mniejszości. I podczas gdy na grand cru ćwiczą głównie ręczne zbieranie, w masie winnic ma miejsce duża wydajność i maszynowy zbiór.

Oczywiście, maszynowy opłata może być uzasadnione. Ale trudno się powstrzymać od myśli, że jeśli zwrócić wina Chablis tyle samo uwagi i wysiłku, jak do białego wina Côte d ’ Or, ich jakość będzie fenomenalny.

Dobre odcinki, odpowiednie klony, niska produktywność, umiarkowane korzystanie z nowych beczek i czasu otwarcia migawki na osadzie mogą tworzyć przekonujące rywali białej Burgundii. Jednym z przykładów tego, co zwykły winnica Chablis AOC w odpowiednich rękach – to Chablis Billaud-Simon Villages

Chardonnay „bez dębu” zyskuje coraz większą popularność w Kalifornii i Australii, ale bodaj czy uda im się kiedykolwiek równać z wigor i mineralności Chablis.

W warunkach, gdy francuskie wina klasy премье cru i grand cru wielu wydają się переоцененными, zwyczajne Chablis daje możliwość, aby uzyskać doskonałe wino za bardzo umiarkowane pieniądze, dołączając tylko trochę wysiłku, bawić się w producentach i winnicach.