Frank Корнелиссен (Frank Cornelissen) – belg, który założył winnice na zboczach wulkanu Etna na Sycylii.
Jego wina – ciekawy wzór ideowego winiarstwa.

A idea jest następująca.

Pracując jakiś czas w sferze handlu, Frank postanowił produkować wina w „ekstremalnie naturalnym” stylu: bez ingerencji w proces narodzin wina – ani w winnicy, ani w procesie winifikacji, ani na etapie бутилирования.

Zdaniem Корнелиссена, północne zbocza Etny – to miejsce, gdzie taki pomysł może być zrealizowany.

2,5 ha w gospodarstwie są wyznaczone pod непривитые winorośli uprawiane w klasycznej, wolnostojącej sposób – w tzw. systemie альберелло (it. alberello, „bank”) lub гобле (fr. gobelet, czyli „szklanka”). Pozostałe 2,5 ha oddane pod oliwne i drzewa owocowe i różne krzewy.

„Staram się nie kierować się monokulturze, aby uniknąć typowych dla takich przypadków choroby,” mówi, „więc pomieszał sadzenia winorośli z różnymi drzewami i inną roślinnością”.

Топовое wino gospodarstwa nazywa się „Magma”.

To jest produkowane z winogron Нерелло Маскалезе (Nerello Mascalese). Wiek winorośli – 50-80 lat, i znajdują się one w górnym odcinku winnicy.

Oprócz tego wina, produkowane jeszcze biała Magma, podstawowe wino (białe MunJebel Bianco i czerwone MunJebel Rosso), a także jeden musujące czerwone Campagne metodą, podobnym stylu z tradycyjnym „staroświecki metodą” francuskiej miejscowości Lima.

Nigdzie indziej w produkcji win Azienda Agricola nie jest używany dwutlenek siarki, a to naprawdę wyjątkowa cecha (może i kontrowersyjna z punktu widzenia zarządzania jakością, ale na pewno wyjątkowa.

• Cm. artykuł „Szkodliwe czy wino z dwutlenkiem siarki?”.

Wszystkie wina hodowli rodzą się ściśle do siebie: żadnej ingerencji. Fermentacja i czas otwarcia migawki – według dawnych tradycji – w terakota amfor, вкопанных w ziemię w piwnicy (przez analogię z кахетинским metodą w Gruzji).

Frank stara się unikać wszelkich specjalnych, charakterystycznych dla współczesnego winiarstwo. Ale, na przykład, jeśli w 2001 mu to całkiem udało, to w 2002 nie obyło się bez małej ilości bordeaux mieszanki (powszechnie stosowanego tradycyjnego środka grzybobójczego – mieszaniny siarczanu miedzi i wapna).

Maceracji odbywa się długotrwałe, – мезга zostanie usunięta nie wcześniej niż po upływie малолактическая fermentacja.

Korzystanie z glinianych dzbanów – też jasny element produkcji. Amfora daje winę oddychać, ale nie wnosi do niego drzewnych w taniny i nie zmienia koloru wina.

„Udział aniołów” (straty z parowania) w 400-litrowym амфоре w przybliżeniu równa straty z 2000-3000 litrowych zbiorników, a 100-litrowej amfora porównywalna w tym sensie, z tradycyjnym барриком (dębowa beczka na 225 litrów).

Ceny:

• Magma Rosso porównaj ceny w sklepach internetowych 7000р. (0,75)
• Munjebel Rosso porównaj ceny w sklepach internetowych 1800р. (0,75)

„Być może was zaskoczy wycena na moje wina i ogromna różnica między winem „Magma” i podstawowym czerwonym „Mongibello” (Munjebel). Pozwólcie, że wytłumaczę. Kiedy będę wiedział, jakie Magma, cena była naprawdę wysoka z powodu ogromnych kosztów na jej produkcja: selekcja i ponowne przesada grona i jagody, hodowla brzeczki itp. wiedziałem, że po selekcji winogron zawsze coś pozostaje, i zdecydowałem się „zebrać” nie jest tak drogie wino, ale z tej samej filozofii – Rosso del Mongibello.

Magma – to jest drogie топовое wino, dostępny tylko zamożnym klientom. Ale moje drugie Rosso też wychodziło недешевым. A ja nie chciałem robić wino tylko materialnie bogatych ludzi, więc podniósł cenę na wino Magma i obniżył ją na Rosso, aby wyrównać bilans i pokryć koszty. W końcu mam wysokiej jakości wina, które odzwierciedla charakter miejscu i jest dostępny prawie dla każdego miłośnika wina, które jest „sponsorowana” czcicielami Magmy. Społeczne ceny, jeśli chcesz”.

Frank Cornelissen

Jakie są na smak wina Frank Cornelissen?

Jamie Goode (Jamie Goode, znany badacz wina) opisuje ich jako „Fantastyczne. Nietypowe, ale zapierające dech w piersiach”.

„Myślę, wino świat potrzebuje takich виноделах, jak Frank Корнелиссен, – раздвигающих granice wyobrażeń o ewentualnym. Nie spodziewam się, że wiele winiarze będą rezygnować z SO2 i innych praktyk współczesnego winiarstwa, nie. Ale to, co Корнелиссен demonstruje swoją Магмой, pomoże wielu pomyśleć o swoich winach i ich możliwościach. A to zdecydowanie na plus.” /Jamie Goode

Warto powiedzieć, że Hacjenda Агрикола Franka Корнелиссена nie jest jedynym w swoim rodzaju. Takie podejście praktykowane we Francji i w innych krajach.

Jeśli jesteś zainteresowany tematem wina bez dwutlenku siarki, można zbadać listę producentów, opracowywane, np. tą organizacją.