Brunello di Montalcino

Tout le brunello est originaire des environs de la ville de Montalcino, mais il n’existe pas de style de brunello. Et la meilleure façon de comprendre c’est un vin d’explorer les styles des vignobles.

Le vin Brunello di Montalcino est compréhensible par le consommateur, parce que fait à partir d’un seul cépage – sangiovese, ou «brunello», comme on l’appelle dans les collines de la campagne dans le sud-ouest de la Toscane.

Mais de décrire typique des vins de brunello impossible. En effet, environ 30-35% brunello font de raisin le plus froid au nord de la ville, tandis que 65 à 70% du – sud, où, normalement, il est beaucoup plus chaud. Les raisins du nord, donne généralement sûr, appétissant, dans ce cas, plus pâle et le vin. Sud des vignes est un vin avec une couleur intense et sincère фруктовостью, n’est pas dénuée d’épices.

Pour compliquer l’affaire, et ce que les producteurs peuvent mélanger les raisins avec les deux parties, afin de l’aligner à la stylistique et d’obtenir plus de moyen de goût.

Partager ou ne pas partager Montalcino?

Les plus grands différends à Montalcino sont en cours autour de la question: faut-il diviser la région en sous-zones, afin de délimiter clairement les différents brunello pour le consommateur? Le zonage est probablement passé à des limites des villages extérieurs à la région de Montalcino.

Les traditionalistes craignent que les vignobles de la moindre valeur des territoires – lis bas situé, avec plus de глинистыми les sols, comme Torrenieri, recevront le négatif de la presse, et de la sueur et du marché.

D’autres, tels que Francesco Ome Чинзано de Col d’Orcia – s’opposent: «la possibilité de séparer clairement la zone de Montalcino, c’est un plus pour l’acheteur, – un regard sur la Bourgogne».

Ou au moins sur le plus grand fabricant de l’Asso – Val di Suga. Il a déjà бутилирует ses 55 hectares de brunello comme trois de la vigne: Vigna del Lago – la cave au nord-est de la ville, le plus grossier de trois vins; plus élégant de Vigna Spuntali – à 16 km au sud-ouest; et le plus lisse de trois – Poggio al Granchio – mêmes à 16 km au sud-est. Tous les trois sont tout à fait reconnaissables brunello, dans ce cas, très différent les uns des autres. Cela peut être un argument en faveur du fait que les différences de terroirs brunello plutôt unissent région que разобщают son.

Je crois que la division de la zone de toute façon se que il ya un désir d’ajouter aux vins de brunello de valeur pour le client, pour ainsi dire, de lui tirer dans les «blue chips», le positionnement de la région et en tant que centre gastronomique avec des truffes blanches, косулями, des sangliers, de l’huile d’olive, du fromage de brebis, miel et autres locaux специалитетами.

Mais pour l’instant, le plus logique est le chemin d’accès à la connaissance de la diversité des vins de Montalcino, à mon avis, à vous familiariser avec le brunello de fermes individuelles de la région.

Environ 14% (260-320 ha) brunello de toute façon бутилируется avec l’indication de la vigne, soit à partir de la liste officielle des vignobles (vigna), soit par zone géographique – reconnaissable historique de la région (toponimo).

Ni pour ceux, ni pour les autres pas de restrictions légales de la taille. Toutefois, les vins portant la mention « vigna » doivent se produire avec des vignes de la liste approuvée par le Consortium des Producteurs de vins de Brunello.

Individuels des vignes: comment tout a commencé

Les premiers vins sont apparus au milieu de 1970. C’étaient Montosoli de Капарцо (Caparzo) et Vigna La Casa de Альтезино (Altesino). Les deux – les meilleures terres de l’Asso, avec la petite colline Монтосоли (Montosoli) dans le nord de Montalcino.

D’ailleurs, Caparzo et Altesino n’ont pas le temps de saisir les meilleurs sites de Монтосоли, qui est allé à la famille Nello Baricci dans 1955м. Бариччи la seule agriculture à Montalcino avec le vignoble, entièrement situé sur le territoire de Монтосоли.

De vignes Бариччи (Baricci) idéal du sud-est, l’exposition et l’altitude (270m) – «lieu saint» pour le brunello, qui s’avère ici mature, floral, parfumé et bien пьющимся. Бариччи appelle son brunello ‘Colombaio Montosoli’, du nom de la ferme reu lui autrefois avec la vigne. Ce vin est un bon point de référence pour la comparaison терруарных brunello.

D’autres exemples notables brunello des vignes sont apparus dans les années 1980, de plus en expansion des vins de Montalcino. Parmi eux, le Vigna del Fiore de Fattoria dei Barbi en 1981, et Poggio al Vento du Col d’Orcia en ’82m.

Les deux – avec le plus chaud de l’extrémité sud de Montalcino, mais avec les frais de parcelles à une altitude de plus de 350m. Ils n’ont pas succombé à la tentation d’apporter une élégante зрелось en sacrifice à la mode le style des vins de перезревшего du raisin, qui est devenu la tendance à Montalcino, comme partout, depuis environ 1990.

Si vous voulez retracer l’histoire «classique brunello travers de l’année», c’Vigna del Fiore et de Poggio al Vento on peut prendre pour point de repère parmi les vins des vignobles.

La poursuite du boom de brunello

Hausse constante des nouveaux vins de brunello des vignobles s’est poursuivie pendant le boom des années 1990. Des plus notables: les débuts de la Mastrojanni dans 1993м avec le vin Schiena d’Asino, ainsi que des vins de brunello avec ветренного plateau surplombant le village de Castelnuovo dell’Abate (Castelnuovo dell’Abate) dans le sud de Montalcino.

Castelnuovo dell’Abate le plus chaud de la sous-zone Montalcino. D’une part elle est fermée du froid des vents d’est un volcan éteint Amiata, et de l’autre par chauds salés méditerranéens des vents.

Cela signifie que le vin de Castelnuovo peut être plus sombre, intense et inhabituel ivre, en comparaison avec les vins du nord de l’Asso.

Castelnuovo dell’Abate a apporté une grande contribution dans l’essor de nouvelles plantations, 1996-2007гг, lorsque la superficie des vignobles de brunello a presque doublé. Les producteurs de brunello du nord-est en particulier volontiers раскупали ici la terre, en remplaçant les oliviers et locales de la plantation de céréales, de la vigne. Leur but était de modérer ses durement танинные vin quelque chose de plus acceptable et de les rendre plus attrayante pour le consommateur.

Alors que certains vignerons ont emporté la production caricatural de copies de 100-de la salle de bal de fruits «blockbusters», d’autres essayent de créer un équilibre de la vigne et éviter la surchauffe des baies, comme le dit le directeur Mastrojanni, principalement par la plantation sous un bon angle afin d’éviter des coups de soleil».

Sites Schiena d’Asino et Vigna Loreto (le fabricant Mastrojanni), Ugolaia (Lisini), Manachiara (Silvio Nardi), Fornace (Le Ragnaie), Franci (Fabio Tass) et Pietranera (Centolani) – c’est tous les exemples de l’approche, où le vin ne le font pas et cultivent»

Francesco Illy (Francesco Illy) de Podere Le Ripi, plantant son vignoble ‘Bonsai’ avait pour but de réaliser le plus dense de l’atterrissage dans le monde (62500 vignesha).

«Il tient un, les rendements de la vigne sur les bas et le fait de la racine aller plus profondément», dit – il. La vigne est si proche plantés, qu’à se faufiler entre eux, vous pouvez seulement les cloches de l’estomac. «C’est de la folie, – s’engage à Illy, mais vous pouvez éviter le stress de la vigne dans des conditions de chaleur». Les premiers винтажи avec le vignoble de Bonsaï (Bonsai) Illy s’est levé dans de nouveaux fûts de chêne. Mais heureusement, a ensuite décidé de mettre fin à cette tumultes et de donner la possibilité d’ouvrir un subtil aux arômes de baies.

Les prix des vins de brunello des vignobles de 10 à 20% au-dessus du commun brunello.

Mais payer ce prix qui a du sens, à mon avis, que si l’agriculture tentent de révéler les caractéristiques du terroir, et de ne pas discuter avec lui. À titre d’exemples d’une telle approche peut conduire Salicutti, Pian dell’Orino et Le Ragnaie – l’un des plus favoris de mes brunello, parce que le «sens de l’espace» (le signe du terroir) dans ces vins très clairement, en partie grâce à l’agriculture biologique et биодинамическому approche.

Vous pouvez penser que j’ai eu à l’esprit que le zonage en général n’a de sens que si les vignobles биодинамические ou organiques, – non, mauvaise de l’agriculture biologique et de l’œnologie (ce qui est possible et à Montalcino, malheureusement) marque le terroir est aussi facile que l’application des tas de produits chimiques.

Car la carte officielle des vins des vignobles n’existe pas, la meilleure façon de comparer les vins et trouver de dignes – il d’ouvrir des bouteilles, notamment, avec de nouveaux noms.