At gå tilbage til de gode gamle Chardonnay og vende tilbage til vine fra den gamle verden, mod den region, som ifølge mange vin-fans, det er det reneste udtryk for Chablis.

I virkeligheden, tegnet af Chablis er så karakteristisk, at dens den bedste repræsentanter for den inspirere sommeliers og kritikere om at skrive nye skældsord, som nøjagtigt kan bestemme, hvilken slags fejl der er. “Det minerality Chablis” blev en legende, forbavsende enstemmigt samlet op af vin samfund, på trods af det faktum, at der er enighed om, hvad er dette “minerality”, ingen i dag.

Prosa-master of wine Hugh Johnson taler om, at denne vin som:

“Smag og aroma, det udvikler sig, er essensen af uudgrundelige natur, som kun kan have en ung Chablis. Jeg kan beskrive det som en blanding af aromaer af Æble og hø med smag af Slikkepind på en baggrund af mineralske toner, som hvis der produceres fra dybet af jorden.”

For mig er den unikke karakter af Chardonnay, Chablis i sin usædvanlige salt karakter, som en lille sprøjte, indånder, mens du går på sandstranden langs den travle vinteren over havet – struber forfriskende brise, sætter sig på hans læber, salt eftersmag.

Der er kun én vin på jorden, som jeg kender sådan en forjættende advarsel er den spanske sherry Manzanilla.

Eu er slående, næsten ren citronsyre syre silicium stål med den uforlignelige bemærk, der kan være i Chablis, giver det en uforlignelig livlighed, som ikke er i stand til at spille nogen anden region i intet andet land i verden. Der er ingen anden vin, der ikke er berørt af den tønde Chardonnay var i stand, så at afsløre din karakter.

Ikke desto mindre, kan vi ikke sige, at Chablis er Chardonnay i sin reneste form. Selv om de fleste producenter i disse dage ikke bruger egetræsfade (mindst gæring er nu stort set gennemført i store ståltanke ved en kontrolleret temperatur), er stadig store muligheder for processen variationer i behandling af druer og vinfremstilling proces.

Jeg har også bemærket, hvor let mange producenter at komme væk med tilstedeværelse i deres vine “marmitako” ducky fra lange aldring på bærmen (den praksis at tilføre vin på brugte gær og produkter af deres autolysis) og vigtige toner af svovl, undertiden skylden på nuancer af den “klassiske Chablis”. Men disse “klassikere” kan ikke finde forståelse blandt fans af Nye vine fra hele verden, foretrækker krystal-klare vin.

Nå, der er producenter i Chablis, som udfører gæring i eg. Umiddelbart kommer til at tænke på Domaine Raveneau (Lig) – naturligvis, den store producent af regionen, hvis røde vin er gæret og modnet i store 1-7 år gamle eg faeth (feuillettes – traditionelle tønder på 132л).

Men det er Raveneau. Men mange vinproducenter er enklere, som efter gæring, din vin hældes fra rustfrit stål i egetræsfade, jeg tror, der er involveret i utroskab, forsøger at forføre massemarkedet Chardonnay, hvilket er forståeligt, “lækker” vanilla tone af egetræ, men ikke fint-finpudset stil Chablis.

Det er også værd at bemærke den karakteristiske strik greens, som er typisk for Chablis niveau “landsby” (dvs lige Chablis) og Petit Chablis. Og det er ikke en mangel, det er godt, i sin egen ret: det er ret saftig bid af grønt Granny Smith Æble i stedet for gul Golden delicious.

Faktisk, jeg blev konfronteret med det faktum, at jeg nogle gange er så svært at sætte elskere af Chardonnay med Chablis – så de er gennemsyret af – som jeg til tider synes, at det er bedre ikke at sige det er en Chardonnay – er således i strid med den stil af Chablis med en snæversynet ideer om “god vin” fra Chardonnay.

Det er vigtigt at forstå, at denne Nordlige del af Bourgogne, som har mere at gøre med ekstrem champagne i form af klima og tilstand af modnende druer, end de mere berømte områder Syd for Chardonnay – Chassagne & Pulingy Montrachet.

I 1970’erne 80’erne, og til en vis grad i dag, ry for Chablis har lidt af over-populariteten af mærket “Chablis” og som en konsekvens af overproduktion af vin i regionen, samt fra det faktum, at hele verden, producenterne har forsøgt at kopiere denne stil, eller blot almindelig parasitized på afsnit: enhver kraftig hvidvin kan kaldes Chablis.

Jeg har bemærket, at jeg ubevidst prøvede at beskytte det gode navn af Chablis, der lider af uduelige efterlignere, står over for en voksende snobberi overfor ham, som den fans af hvide vine i Bourgogne.

Tilblivelsen af Chablis, selvfølgelig – i sit terroir, især jord – Kimmeridgian indskud (opkaldt den øvre Jura) og Portland i undergrunden.

Hierarkiet af de fire appellationer Chablis i stigende rækkefølge er som følger: Petit Chablis, Chablis (lige som Chablis), premiers CRUs og Grands CRUs.

Grand CRU vinmarker, og den mest berømte af de premiers CRUs ligger på den højre bred af floden serein, at drage fordel af god eksponering (orientering i forhold til solen), og ,som regel, i midten af bakken, hvor optimal dræning og modning bær.

Når det kommer til almindelig Chablis, det er altid et spørgsmål om viden af producenter og deres vinmarker. I tilfælde af vine store købmænd om placering af vinmarkerne til at tale er ikke nødvendigt: de indsamler Chardonnay i hele Chablis.

Dette er blot den stærke side Domaine Billaud-Simon, Chablis, fordi hans landsby er lavet udelukkende fra egne druer bedrifter med vinstokke vokser kun på det bedste – kimmerijskih jorden omkring deres vinmarker med Grand CRU og premiers CRUs.

I min udtalelse, det er så godt tydeligt i deres vine, at de overgår mange premiers CRUs fra andre producenter, selvom prisen er meget mere tilgængelig for dem.

Domaine billaud-Simon, uden tvivl er blandt de bedste producenter i Chablis. Personligt, jeg tror, han argumenterer for mesterskabet med Francois Raveno (Domaine Raveneau) – og det er nok et spørgsmål om præference i stil.

Den landsby Chablis Billaud Simon 2008 – mit hjem pligt hvid i dag. Under hensyntagen til den lille mængde af denne vin, jeg er bange for, at mine venner og drikke…

Takket være dens fremragende friskhed, det går godt i starten, og hele den lange aften. Og med østers, selvfølgelig, det er fantastisk. På vores bord kombinationen af Chablis Billaud Simon med et par dusin østers gik helt perfekt, og skabte en livlig opmuntring og begejstring fra, hvordan freakin ‘ lækre dette er en lærebog kombination. Guddommelig!

En anden ny opdagelse var, hvordan passer perfekt til hinanden Chablis og Karry Chamonix (Malaysiske krydret fad med karry og skaldyr). Og igen – ikke kun i form af kompatibilitet af smag, og i kan lide energi, i en harmonisk blanding af citrongræs krydderi, spice ingefær og Chamonix blade med frisk citrus syre Chablis. Bare gastronomi af Feng Shui 🙂

Domaine Billaud-Simon Chablis 2008:
smagsnoter

Næsen er Kraftig citronsyre tone med en tydelig note af havsalt og kalkrig minerality. Sellistest giver vej til en sød aroma af creme, tørrede bananer, havregryn og voksagtig nuance af flødeost.

Efter at have stået i glasset, og vinen er erstattet af en tone med aroma af nyslået grøn Æble og frisk citron om den søde duft af kokos kød og citron pie, men al den tid bevaret et karakteristisk pistol-flint, stål skygge.

Munden
Smag – saftig og energiske fra start til slut, fylde munden med grøn Æble og citron, forjættende og skarp, med en salt motiv i stil med Manzanilla sherry, naturlige og glat, varige på baggrund af stabil citron og grus minerality. Ingen antydning af egetræ og skygge, der minder om wasabi i eftersmagen.

Den type vin, som du forventer i dit glas, når du er på triumfbuen og Champs-Elysees.

Selv om de fleste Chablis AC-vine, der er designet til at blive drukket ung, denne vin vil helt sikkert drage fordel af 2-3 års forsinkelse i kælderen. Og derefter 5 år eller mere, hvis du undlader at åbne det før.

En fuldendt favorit i den kategori af Chablis AC med en meget attraktiv pris.

Smagt Chablis på et grundlæggende niveau, oplev Premier Cru-og Grand Cru-i deres fantastiske alsidighed, der afspejler det unikke terroir i Chablis.