Моя мама якось надіслала мені на день народження листівку з написом: «Перш ніж знайти принца, доводиться перецілувати купу жаб». Що ж, дорогі читачі, я тільки що закінчила цілувати жаб від вашого імені. На щастя, принца мені вдалося знайти.
І навіть не одного.

Принцами в даній історії виступають справжні, справжні зразки Ламбруско. А як жаб – інші, промислові зразки, що випускаються в таких масштабах, які вам навіть не снилися. Ні, це цілком стерпні вина – з хорошою кислотністю, легкої танинностью і досить пінисті, деякі навіть можна назвати хорошими – але точно не видатні.

А ось перші – видатні. Саме вони заманили мене в Емілію-Романью своїми ароматами дикої вишні і диких трав. У цьому Ламбруско є щось неприборкане, щось, що змушує повертатися до нього знову і знову. Можливо, справа в тому, що спосіб виробництва може бути непередбачуваний. А може, від того, що вихід вина у найкращих зразків – на розумних рівнях.

Взагалі, вихід продукту для Ламбруско досягає колосальних значень: до 140 гектолітрів з гектара (порівняйте: максимально дозволений вихід для базових вин Бордо – 55 глга). «Ви жартуєте?» – запитала я менеджера по експорту в місцевому кооперативі. «Звичайно, – відповів він абсолютно серйозно, – утримувати такий низький рівень не завжди легко». Потужні, зрошувані лози, висаджені на рівнині в родючому грунті, по сусідству з грушевими деревами і ячменем, часто виробляють набагато більше: по 200, а то і всі 300 гл з гектара.

Одержувані з них потім вина роблять ігристими за методом Шарму, перериваючи бродіння, коли в них ще багато залишкового цукру, щоб врівноважити високу кислотність і терпкі таніни. Іноді використовують і класичний метод (Metodo Classico) – також відомий як «традиційний» або «шампанський метод» – тоді вино виходить більш м’яким, «гладким», більш елегантним.

Але найбільше нас цікавить Metodo Ancestrale – так званий «метод предків». Ось де є місце сюрпризів.

Вино починають зброджувати в чанах – приблизно до рівня 10-11% потенційного алкоголю – після чого розливають по пляшках, де воно доброджує ще на 1-2%, а залишковий цукор виходить на рівні приблизно 8 гл (або більше, якщо винороб перериває бродіння охолодженням). Після цього може слідувати ремюаж і дегоржаж, але не обов’язково: деякі вважають за краще вино з «туманчиком». Якщо перед розливом потрясти пляшку, не минулий дегоржаж, то смак буде помітно відрізнятися: менше фруктовости і більше «ності», порівняно з вином, в якому дали відстоять осадку перед розливом.

Vittorio Граціано каже, що довгий час він залишався єдиним, хто робив Ламбруско за таким методом. Зараз за ним пішли інші, включаючи великі компанії, що випускають по одному-два найменування Ламбруско Metodo Ancestrale, хоча вихід вина у «великих братів», як і раніше сильно перевершує його показник у 46 розга.

Я зовсім не хочу принижувати чеснот хороших Ламбруско за методом Шарму – деякі з них дуже гарні, і я не ручуся, що відрізню їх наосліп від «крафтових». Суть в тому, що є різний рівень автентичності Ламбруско, і в умовах відсутності достатньої інформації на етикетках, на яку можна було б спертися в пошуках кращих вин, я вирішила почати з крайнощів ремесла і рухатися назад до норми. Але до норми я так і не повернулася. І ось вам кілька заміток за підсумками.

Прийдешній бум Ламбруско?

За словами Віктора Graziano, в кінці 1960х – 1970х, на виноградниках поширилася гниль. До того часу щільність посадок була значно вище: до 10000 лоз на гектар. Тепер це десь 3000 або 2000, а то й менше тисячі.

Вважаю, Ламбруско сьогодні стоїть на порозі нових рубежів. Скромні ініціативи щодо відродження автентичних вин переростуть в серйозну рух, і років через 10 з’являться спеціальні асоціації виробників, можливо навіть особлива пляшка – і ми побачимо народження культу. І більш високі ціни.

Різновид з пагорбів – Ламбруско Граспаросса (Ламбруско Grasparos якщо) – це вино чорнильно-червоного кольору, з пурпурової піною і помітними танінами.

Ламбруско Сорбара (Ламбруско Сорбара) – рівнинний представник, з яскраво полуничним кольором і букетом, менш напористий, але з характерною для всіх Ламбруско кислотністю.

Всього налічується 9 різних видів винограду Ламбруско, включаючи Саламино (Salamino), Маэстри (Maestri) і Марані (Marani). А також, не менше 5 різних DOCов : Сорбара, Grasparos якщо Castelvetro di, Salamino di Santa Croce, Модена, Rosato і Rosso Modena.

(Див. види Ламбруско)

Все це говорить нам про те, що Ламбруско нам пити і пити… можна І без всього. Або в якості аперитиву. Особливо Ламбруско Сорбара. А впевнений Grasparos, якщо можна подати і до основної страви. Хороший Ламбруско з місцевою їжею – це пісня.

У сухих версіях рівень залишкового цукру десь 15 гл, але кращі зразки на смак будуть цілком сухими (а кислотність чимось треба врівноважувати).

Напівсухі вина мають помітну насолода смаку. Ну а amabile – відверто солодкі.

Особисто я – прихильниця сухого. Але і за солоденького іноді не проти…