Alla Brunello kommer från trakten av Montalcino, men det är ingen enkel stil av Brunello. Och det bästa sättet att förstå detta är ett intressant vin för att utforska de stilar av enskilda vingårdar.

Vinet Brunello di Montalcino är tydlig för konsumenten, eftersom den är tillverkad av endast en druvsort – Sangiovese, eller ”Brunello” som det kallas i detta kuperade område i Södra delen av Toscana.

Men för att beskriva ett typiskt vin från Brunello omöjligt. Efter ca 30-35% av Brunello görs av druvor från de svalare områdena i Norra delen av staden, medan 65-70% från Söder, som vanligtvis är mycket varmare. Druvorna är från Norr, som regel ger en säker, det vattnas i munnen, med mer blek vin. Södra vines är ett vin med en intensiv färg och öppen fruktighet, inte saknar krydda.

Komplicerar saken är att tillverkarna kan blanda druvor från båda sidor för att jämna ut den stil och få mer genomsnittliga smak.

Att dela eller inte dela Montalcino?

Den mest uppmärksammade tvister i Montalcino bedrivs kring frågan: om det är nödvändigt att dela in området i delområden för att tydligt avgränsa olika Brunello för konsumenten? Zonindelning, sannolikt skulle ha gått längs gränserna för de byar som ingår i Montalcino regionen.

Traditionalisterna är rädd att vingårdarna på mindre värdefulla områden – läs lågt liggande, mer leriga jordar, såsom Torrenieri, du kommer att få negativitet från trycker du på och sedan på marknaden.

Andra, såsom Francesco Marone Cinzano av Col d ’ orcia – objekt: ”förmågan att tydligt separata zoner av Montalcino är en fördel för köparen – leta efter de Bourgogne”.

Eller åtminstone den största producenten i Montalcino – Val di Suga. Han är redan på flaska hans 55 hektar av Brunello som tre separata vingård: Vigna del Lago vingård, på Norra delen av staden, den tuffaste av de tre viner, en mer elegant Vigna Spuntali – 16 km till sydväst, och den jämnaste av de tre – Poggio al Granchio – i samma 16 km Söder-Öster. Alla tre är ganska igenkännbar Brunello, alltså, mycket olika från varandra. Detta kan vara ett argument för det faktum att skillnaderna i terroir Brunello förena regionen snarare än att dela upp det.

Jag anser att indelningen i zoner på ett eller annat sätt kommer att hända, eftersom det finns en önskan att lägga till viner av Brunello värde för kunden, det vill säga, lägga den i blue chips, positionering regionen som ett gastronomiskt centrum med vit tryffel, rådjur, vildsvin, olivolja, fårost, honung och andra lokala specialiteter.

I den tiden, den mest logiska vägen när det gäller kunskapen om mångfalden av viner av Montalcino, tror jag, är förtrogenhet med Brunello enskilda gårdar i regionen.

Cirka 14% (260-320 ha) Brunello ändå är buteljerat med uppgift om vingården: antingen från den officiella listan över single vineyard (vigna), eller geografiskt – igenkännbara historiska områden (toponimo).

För dem, eller för andra finns det inga juridiska begränsningar i storlek. Men det vin som heter ”vigna” måste vara från vingårdar från listan godkänts av Konsortium av Brunello-vin Producenter.

Enskilda vingårdar: hur det hela började

De första vinerna dök upp i mitten av 1970-talet. Det var Montosoli från Caparzo (Caparzo) och Vigna La Casa från Altesino (Altesino). Både med de bästa i landet av Montalcino, med en liten kulle Nära (Montosoli) i Norra delen av Montalcino.

Men Caparzo och Altesino inte lyckats ta det bästa tomter i Närheten, som föll till familjen Nello Baricci i 1955м. Baricci är den enda gården i Montalcino med vingård ligger helt inom territoriet för Nära.

Vinstockarna av Baricci (Baricci) en idealisk Sydöstra exponering och höjd (270) – den ”Heliga plats” för Brunello, som framställs här, mogen, blommig, aromatisk och fullt drickbart. Baricci att ringa deras Brunello ’Colombaio Montosoli’, namnet på den gård, som han när-som tillsammans med vingården. Detta vin är en god utgångspunkt för en jämförelse terroir av Brunello.

Andra anmärkningsvärda prov på Brunello med specifika vingårdar dök upp i 1980, med en kumulativ expansion av Montalcino viner. Bland dem, Vigna del Fiore från Fattoria dei Barbi, 1981, Poggio al Vento från Col d ’ orcia i ’82 mkr.

Både med varmare södra regionen av Montalcino, men med häftiga platser på en höjd av över 350. De motstod frestelsen att föra en elegant mognad att offra fashionabla stil viner från övermogna druvor, som blev en trend i Montalcino, som på andra håll, sedan omkring 1990-talet.

Om du vill följa historien om den ”klassiska Brunello genom åren” – som Vigna del Fiore-basilikan och Poggio al Vento, du kan ta en hänvisning till bland viner från specifika vingårdar.

Fortsättning av bommen Brunello

Den stadiga ökningen av nya Brunello-viner enda vingård fortsatte under boomen på 1990-talet. Av de mest anmärkningsvärda: debut i 1993m Mastrojanni vin Schiena d’asino, och vin av Brunello med windy platån ovanför byn Castelnuovo del abate (Castelnuovo Dell’abate) i Södra delen av Montalcino.

Castelnuovo Dell’abate – den hetaste sub-zonen i Montalcino. Å ena sidan är det skyddat från de kalla, Östliga vindar av den utslocknade vulkanen Monte Amiata och på den andra av det varma salta Medelhavet vindar.

Detta innebär att viner från Castelnuovo kan vara mer mörk, rik och berusande ovanligt, jämfört med viner från Norra Montalcino.

Castelnuovo Dell’abate gjort ett betydande bidrag till den boom av nya planteringar 1996-2007, när området vingårdar i Brunello har nästan fördubblats. Producenterna av Brunello från Norr-Öst är särskilt lätt köpt upp marken här, som ersätter den olivlundar och lokala plantera gräs på vinrankorna. Deras mål var att uppmjuka deras hårda-stramt vin med något mer acceptabelt och göra dem mer attraktiva för konsumenten.

Medan vissa vinproducenter blev intresserad av tillverkning karikatyr kopior av en 100-gradig frukt ”blockbusters”, andra har försökt att skapa en balans i vingården och för att förhindra överhettning av bär, uttryckt som Chef för Mastrojanni, mestadels ”genom att plantera i rätt vinkel för att undvika solsting”.

Områden Schiena d’asino och Vigna Loreto (Mastrojanni tillverkaren), Ugolaia (Lisini), Manachiara (Silvio Nardi), Fornace (Le Ragnaie), Franci (Fabio Tass) och Pietranera (Centolani) är alla exempel på den strategi som ”vin inte gör, och växa”

Francesco Illy (Francesco Illy) från Podere Le Ripi, plantering din vingården ”Bonsai” har till syfte att genomföra de mest täta landning i världen (62500 vinstockar per hektar).

”Detta håller produktiviteten av vinstockar på en låg nivå och orsakar roten för att gå djupare, säger han. Vinrankorna är så nära varandra att tränga sig mellan dem bara att dra i magen. ”Det är galet, håller med Illi, men så kan du undvika stress av vinstockar i villkor av värmen”. De första årgångarna från vingården Bonsai (Bonsai) Illy är åldern i nya ekfat. Men lyckligtvis bestämde sig då för att stoppa denna sjukdom och ge en möjlighet att avslöja subtil doft av bär.

Priset på vin vin enda vingård 10-20% över det normala Brunello.

Men att betala denna premie vettigt, i min mening, endast om gården försöker avslöja terroir, och inte att argumentera med honom. Som exempel på detta tillvägagångssätt är Salicutti, Pian Dell Orino och Le Ragnaie – en av mina nya favorit Brunello, eftersom den ”sense of place” (egenskap av terroir) dessa viner är mycket tydligt, delvis på grund av att de ekologiska och biodynamiska metoden.

Du kanske tror att jag menar att den zonindelning i allmänhet är meningsfull endast om vingårdarna är biodynamiska eller ekologiska, – nej, dåligt ekologiskt jordbruk och vinproduktion (vilket är möjligt i Montalcino, sorry) poäng terroir är lika enkelt som att använda massor av kemikalier.

Som officiell vin lista över de enskilda vingårdarna inte finns, det bästa sättet att jämföra dessa viner och hitta värdiga är att öppna flaskan, bland annat med nya namn.