Може, ипак Ламбрусцо?

Моја мама је некако послао ми је на рођенданску картицу са ознаком: „Пре него што пронађете принца, мора да перецеловать гомилу жабе“. Па, драги читаоци, управо сам завршио љубљење жабе у ваше име. Срећом, принца ме наћи успео.
И чак не једног.

Принцами у овој причи су праве, праве узорке Ламбрусцо. А као жабе – остали, индустријске узорке, тако да у таквим размерама, који вам чак и не снились. Не, то је сасвим интереса подношљива вина – са добрим киселости, лако танинностью и прилично пенистые, неки се чак могу назвати добрим, али не баш изузетан.

А то је први – изузетан. Управо они намамио ме у Эмилию-Романью својим укусом дивље трешње и дивље траве. У овом Ламбрусцо постоји нешто необуздана, нешто што чини да се врати на њега поново и поново. Можда је ствар у томе да начин производње може да буде непредвидив. А може, од тога да је излаз вина од најбољих узорака – на разумном нивоу.

Уопште, излаз производа за Ламбрусцо достиже огромне вредности: до 140 хектолитара по хектару (упореди: максимално дозвољена излаз за базних вина Бордо – 55 градскохектара). „Ти шалиш?“ – питао сам менаџер за извоз у локалној заједници. „Наравно, – одговорио је он апсолутно озбиљно, – да држите такав низак ниво није увек лако“. Моћне, орошаемые лозе, посадио на равници у плодно тло, у суседству са грушевыми дрвећа и ячменем, често производе много више: по 200, а онда и свих 300 хл по хектару.

Добијени са њима вина онда чине игристыми методом Схарма, прекида се превирања, када је у њима још много резидуалног шећера, да се успостави равнотежа високу киселост и терпкие танини. Понекад се користи и класична метода (посебно методо Цлассицо) – такође познат као „традиционални“ или „шампанский метод“ – онда вино се добија блажи, „глатко“, више елегантан.

Али највише од свега нас интересује посебно методо Ancestrale – такозвани „метод предака“. То је место где има простора изненађења.

Вино почињу да сбраживать у чанах – отприлике до нивоа 10-11% потенцијалног алкохола – након чега се сипа у боце, где је дображивает још на 1-2%, а преостали шећер се добија на нивоу од око 8 гл (или више, ако винар прекида ферментација хлађени). Након могу да прате ремюаж и дегоржаж, али не нужно: неки људи воле вино са „туманчиком“. Ако пре розливом трести боцу, не протекле дегоржаж, онда укус ће се значајно разликују: мање фруктовости и више „тельности“, у поређењу са вином, у коме је дао отстоятся талог пре розливом.

Витторио Graziano каже да је дуго времена, он је остао једини који су чинили Ламбрусцо на такав начин. Одмах за њим су следили и други, укључујући и велике компаније које производе један по један-два имена Ламбрусцо посебно методо Ancestrale, иако излаз вина „великог брата“ и даље веома супериоран у односу на оцену у 46 градскохектара.

Ја не желим да омаловажава предности добрих Ламбрусцо методом Схарма – неки од њих су веома добри, а ја не поручусь да отличу их слепо од „крафтовых“. Суштина је у томе да постоји различит ниво аутентичност Ламбрусцо, и у условима недостатка довољно информација на етикетама, на коју би се могли ослонити у потрази за најбољих вина, ја сам одлучио да почне са крајности заната и креће назад у нормалу. Али нормалан тако сам и није се вратила. И ево вам неколико белешки на крају.

Човеков бум Ламбрусцо?

Према Витторио Graziano, на крају 1960х – 1970х, на винограду шири трулеж. До тога времена густина садње је знатно већа: до 10.000 винове лозе по хектару. Сада је негде 3000 или 2000, а онда и мање од хиљаду.

Претпостављам Ламбрусцо данас стоји на прагу нових граница. Скромне иницијативе за оживљавање аутентичне вина перерастут у озбиљан покрет, и за 10 година ће се појавити посебни удружења произвођача, можда чак и посебна боца – и ми ћемо видети рађање култа. И веће цене.

Врста са брда – Ламбрусцо Граспаросса (Lambrusco Grasparossa) – ово вино црн-црвене боје, са пурпурним пеном и уочљиви садржај танина.

Ламбрусцо Сорбара (Lambrusco Sorbara) – равна представник, са светло стравберри бојом и букет, мање нападно, али са карактеристична за све Ламбрусцо киселости.

Укупно има 9 различитих врста грожђа Ламбрусцо, укључујући Саламино (Salamino), Маэстри (Maestri) и Марани (Marani). И такође, не мање од 5 различитих DOCов : Sorbara, Grasparossa di Castelvetro, Salamino di Santa Croce, Modena Rosato и Modena Россо.

(Цм. врсте Ламбрусцо)

Све ово нам говори о томе да Ламбрусцо нам пије и пије… И може без свега. Или као аперитив. Посебно Lambrusco Sorbara. А сигуран Grasparossa може да се поднесе и на главно јело. Добар Ламбрусцо са локалном храном – то је песма.

У сувим верзијама ниво резидуалног шећера негде 15 гl, али најбоље примере на укус ће бити сасвим сува (а киселост треба нешто да се успостави равнотежа).

Полусухие вина имају истакнуту сласт укуса. Па, amabile – искрено слатке.

Лично сам – сторонница суве. Али и по сладенькому понекад не смета…