Kommer tilbake til de gode gamle Chardonnay og vender tilbake til vinene fra den gamle verden, mot regionen, som ifølge mange vin-fans, det er den reneste uttrykk for Chablis.

Faktisk, tegnet av Chablis er så karakteristiske at det er den beste representanter for den inspirerer vinkelnere og kritikere på å skrive nye tilnavn, som kan nøyaktig bestemme hva slags feil det er. «Det minerality av Chablis» ble en legende, utrolig enstemmig plukket opp av vin samfunnet, til tross for at enighet om hva som er denne «minerality», ingen i dag.

De prosa master of wine Hugh Johnson snakker om denne vinen som:

«Smak og aroma, det utvikler seg, er essensen i utfordrende natur, som bare kan ha en ung Chablis. Jeg kan beskrive det som en kombinasjon av aromaer av Eple og høy med smak av Lollipop på bakgrunn av mineral-notater, som om produsert fra dypet av jorden.»

For meg er det unike med Chardonnay av Chablis i sin uvanlige salt karakter, som en liten sprut, pust inn mens du går på sandstranden langs den travle vinter sea – hals forfriskende bris, slo seg ned på hans lepper salt ettersmak.

Det er bare én vin på jorden som jeg vet at en så fristende forbeholdet er den spanske Manzanilla sherry.

Unionen er påfallende, nesten ren sitronsyre surhet silicon stål med den uforlignelige merk, som kan være i Chablis, noe som gir den en enestående bevegelighet, som ikke er i stand til å spille noen annen region i ingen andre land i verden. Det er ingen annen vin som ikke er berørt av fat Chardonnay var i stand så å avsløre din karakter.

Likevel, vi kan ikke si at Chablis er Chardonnay i sin reneste form. Selv om de fleste produsenter i disse dager ikke bruker eikefat (minst gjæringen er nå i stor grad gjennomført i store ståltanker på en kontrollert temperatur), fortsatt gode muligheter for prosess-variasjoner i behandling av druer og vinification prosessen.

Jeg har også lagt merke til hvor lett mange produsenter komme unna med tilstedeværelse i sine viner «marmitako» ducky fra lang aldring på bunnfall (praktisering av infusjonen vin på brukt gjær og produkter av deres autolysis) og viktige toner av svovel, noen ganger skylden på nyansene av den «klassiske Chablis». Imidlertid, disse «klassikerne» kan ikke finne forståelse blant fans av Nye verden viner, foretrekker krystallklare vin.

Vel, det er produsenter i Chablis, som bærer ut gjæring i eik. Umiddelbart kommer til tankene Domaine Raveneau (Lik) – selvfølgelig, stor produsent i regionen, som rød vin og er gjæret og alderen i stor 1-7 år gammel eik faeth (feuillettes – tradisjonelle fat på 132л).

Men det er Raveneau. Men mange vinmakere er enklere, som, etter gjæring, vin helles i rustfritt stål i eikefat, tror jeg, engasjert i hor, prøver å forføre massemarkedet Chardonnay, noe som er forståelig, «deilig» vanilje tone eik, men ikke fint slipt stil av Chablis.

Det er også verdt å merke seg den karakteristiske strikking greener, som er typisk for Chablis nivå «village» (dvs. bare Chablis) og Petit Chablis. Og det er ikke en mangel, det er bra i sin egen rett: det er ganske saftig bit av grønn Granny Smith Eple i stedet for gul Golden delicious.

Faktisk, jeg ble møtt med det faktum at jeg noen ganger synes er så vanskelig å bli kjent elskere av Chardonnay med Chablis – slik at de er gjennomsyret med – som jeg noen ganger tenker at det er bedre ikke å si at det er en Chardonnay – er som så på kant med stil i Chablis med en snever ideer om «god vin» fra Chardonnay.

Det er viktig å forstå at denne Nordlige delen av Burgund, som har mer å gjøre med ekstreme champagne i form av klima-og-modus av modne druer enn de mer kjente områder Sør for Chardonnay – Chassagne & Pulingy Montrachet.

I 1970-80-tallet, og til en viss grad i dag, omdømme Chablis har hatt over-populariteten av merkevaren «Chablis» og som en følge av overproduksjon av vin i regionen, så vel som fra det faktum at hele verden, vinmakere prøvd å kopiere denne stilen eller bare ren parasitized på tittelen: en kraftig hvitvin kan kalles Chablis.

Jeg la merke til at jeg ubevisst prøvde å beskytte den gode navn Chablis, lider av udugelig etterlignere, overfor en voksende snobbery mot ham av fans av hvite viner fra Burgund.

Genesis av Chablis, selvfølgelig – i sitt terroir, spesielt jord – Kimmeridgian innskudd (kalt øvre Jura alder) og Portland undergrunnen.

Hierarkiet av de fire ble benevnelsene Chablis i stigende rekkefølge er som følger: Petit Chablis, Chablis (akkurat som Chablis), premier Cru og Grands CRUs.

Grand CRU-vinmarker og den mest kjente av de premier Cru ligger på høyre Bredd av serein river, og dra fordel av god eksponering (retning i forhold til sola) og ,som regel i midten av bakken, der optimal jord drenering og modne bær.

Når det kommer til vanlig Chablis, det er alltid et spørsmål om kunnskap om produsentene og deres vingårder. I tilfelle av viner store kjøpmenn om plasseringen av vingårder for å snakke er ikke nødvendig: de samler inn Chardonnay hele Chablis.

Dette er bare den sterke side Domaine Billaud-Simon, Chablis fordi landsbyen hans er laget utelukkende av sin egen druer gårder med vinranker vokser bare på den beste – kimmerijskih jorda rundt sine vingårder er Grand CRU og premier Cru.

I min mening, det er så godt tydelig i sine viner som de overgå mange premier Cru-er fra andre produsenter, selv om prisen er mye mer tilgjengelig for dem.

Domaine billaud-Simon, uten tvil, er blant de beste produsentene av Chablis. Personlig, jeg tror han argumenterer for mesterskapet med Francois Raveno (Domaine Raveneau) – og det er antakelig et spørsmål om preferanser i stil.

Landsbyen Chablis Billaud Simon 2008 – mitt hjem plikt hvit i dag. Tatt i betraktning de små mengde av denne vinen, og jeg er redd for at mine venner og drikke…

Takket være sine gode friskhet, det går bra i starten, og hele lang kveld. Og med østers, selvfølgelig, det er utrolig. På vårt bord kombinasjonen av Chablis Billaud Simon med et par dusin østers gikk perfekt og generert en livlig oppmuntring og entusiasme fra hvordan freakin ‘ deilig dette er en lærebok kombinasjon. Guddommelig!

En annen nylige oppdagelsen var hvordan passer perfekt til hverandre Chablis og Karri Laksa (Malaysiske krydret rett med karri og sjømat). Og igjen – ikke bare i form av kompatibilitet av smaker, og i likhet med energi, i en harmonisk blanding av sitrongress krydder, krydder ingefær og Laksa blad med rask sitrus surhet av Chablis. Bare gastronomi av Feng Shui 🙂

Domaine Billaud-Simon Chablis 2008:
smaker notater

Nesen er Skarpe sitronsyre tonen med en distinkt merk av havsalt og kalkholdig minerality. Sellistest gir vei til søte aromaer av vaniljesaus, tørkede bananer, rullet havre og voksaktig hue av kremost.

Etter å ha stått i glass vin er erstattet av en tone med dufter av ferskt kutt green Apple og frisk sitron på den søte dufter av kokos kjøtt og sitron kake, men hele tiden beholdt en særegen pistol-flint, en stål skyggen.

Munn
Smak – saftig og energisk fra begynnelse til slutt, fyller munnen med grønt Eple og sitron, fristende og skarp, med en salt motiv i stil med Manzanilla sherry, naturlig og jevn, langvarig på bakgrunn av stabil sitron og grus minerality. Ingen hint av eik og skygge, som minner om wasabi i ettersmaken.

Hvilken type vin som du forventer i glass, en gang på Champs-Elysees.

Selv om de fleste Chablis AC viner laget for å drikkes unge, denne vinen vil sikkert dra nytte av 2-3 års forsinkelse i kjelleren. Og deretter 5 år eller mer, hvis du ikke klarer å åpne den før.

En consummate favoritt i kategorien Chablis AC med en meget attraktiv pris.

Smakte Chablis på et grunnleggende nivå, oppdage Premier Cru og Grand Cru i deres fantastiske allsidighet, noe som gjenspeiler den unike terroir av Chablis.