Chablis Бийо-Simons

Atgriežoties uz veco labo chardonnay un atkal pagriežoties ar seju pret vīniem vecās pasaules, mēs vēršam savu skatienu uz reģionu, kas, pēc daudzu domām vīna fani, ir to tīro izpausme – Chablis.

Patiesībā, daba Chablis ir tik ļoti savdabīgs, ka viņa labākie pārstāvji iedvesmo vīnziņu un kritiķu uz darbu jaunus epitetus, pēc kuriem var nekļūdīgi noteikt, par kādu vainu ir runa. “Минеральность Chablis” ir kļuvis par leģendu, ir apbrīnojami vienprātīgi подхваченной vīna sabiedrību, neskatoties uz to, ka vienota viedokļa par to, kas tas par “минеральность”, nav vēl šobrīd.

Meistars vīna prozas Hugh Johnson jautāts par to vaina tā:

“Gan garšu, gan aromātu, ko tā attīsta, ir квинтессенцией to iespējams mērķi rakstura, kas var būt tikai mazā Chablis. Es varu aprakstīt to kā kombinācija smaržu ābolu un siena gaumīgi леденцовой karameļu fona minerālu notis, it kā добытой no pašas zemes dzīlēm”.

Man pašam unikalitāti chardonnay Chablis – viņa neparastā sālītā raksturu, it kā sīkas šļakatas, вдыхаемые pastaigājoties pa smilšaino liedagu gar trokšņainās ziemas jūras – rīkles rosinoša brīzes, оседающего uz lūpām sāļo pēcgaršu.

Ir tikai vēl vienu vīnu uz zemes, kurā es zinu līdzīgu tantalizing nianse – tas ir spāņu heres Мансанилья.

Savienībai ir pārsteidzoša, gandrīz tīru citrona skābuma ar неподражаемой tērauda кремневой nots pozīcijas, kas var izveidoties par Chablis, piešķir ne ar ko несравнимую dzīvīgums, kuras nespēj atkārtot neviens cits reģions, nevienā citā pasaules valstī. Nav citu tādu vīnu, kurā nav aizskāra burciņu chardonnay varēja tik atklāt savu raksturu.

Un tomēr, nevar teikt, ka Chablis ir chardonnay viņa sākotnējā formā. Lai gan lielākā daļa ražotāju mūsdienās neizmanto ozolkoka mucās (vismaz, fermentācija tagad galvenokārt notiek lielos tērauda tvertnēs kontrolētā temperatūrā), joprojām ir daudz iespēju, tehnoloģisko variācijas apstrādes vīnogu un procesā винификации.

Es arī pamanīju, cik viegli ir daudziem ražotājiem nāk ar roku klātbūtni viņu vīniem “мармитного” ducky no ilgu eksponēšanas laiku uz neizjaucot (prakse vīna izturēšanas uz nostrādāto lēcienus un robežas, un produktiem, автолиза) un manāms tonis sēra, списываемые reizēm uz nianses “klasiskās Chablis”. Tomēr šāda “klasika” nevar atrast sapratni no fanus ar Jaunās pasaules vīniem, kas priekšroku dod kristāliski tīrie vīni.

Nu un ir ražotāji Chablis, kas pavada rūgt ozola. Prātā uzreiz nāk Domaine Raveneau (Равено) – protams, liels ražotājs reģiona, kura Chablis un ферментируется un iztur lielu 1-7 – vasaras ozolkoka фейетах (feuillettes – tradicionālās mucas uz 132л).

Bet tas Raveneau. Bet daudzi vīndari vienkāršākas, kas pēc fermentācijas переливают savus vīnus no nerūsējošā tērauda ozolkoka mucās, es uzskatu, nodarbojas ar прелюбодеянием, mēģinot pavedināt masu patēriņa chardonnay, kuram ir saprotama “вкусненький” vaniļas tonis ozola, bet nav pieejams smalki-honed stils Chablis.

Ir arī vērts pieminēt, ir raksturīga вяжущую zaļumi, kas ir raksturīga Chablis līmeņa “village” (t.i., vienkārši Chablis) un ” Chablis. Un tas nav trūkums, tas ir pa savam labs: tas drīzāk ir sulīgs šķēle zaļo ābolu Гренни Smits, nevis dzeltena Zelta Делишес.

Patiesībā, es esmu saskārusies ar to, ka man mēdz būt tik grūti pateikt mīļotājiem chardonnay ar Chablis – tā, lai viņi uzticējās – ko man dažreiz šķiet, ka labāk vispār nevajag runāt, ka tas ir chardonnay, – tik ļoti atšķiras stils Chablis ar обывательскими priekšstatiem par “labu vīnu” no chardonnay.

Te ir svarīgi saprast, ka tas ir ziemeļu malu, Bordo, kam vairāk sakara ar ekstrēmo Шампанью attiecībā uz klimata un režīma gatavām vīnogām, nekā pie slaveniem zonu uz dienvidiem no chardonnay – Chassagne & Pulingy Montrachet.

1970-80, bet zināmā mērā arī šodien, reputācija Chablis ir cietusi no pārmērīga zīmola popularitāti “Chablis”, un kā sekas – pārprodukcija, vīna reģionā, kā arī no tā, ka visā pasaulē ražotāji ir mēģinājuši kopēt šo stilu vai vienkārši atklāti паразитировали uz produkta nosaukumu: jebkura mundrs baltvīns моги saukt par “Chablis”.

Es pamanīju, ka neapzināti kļuvis mēģina aizsargāt labo vārdu Chablis, raudošā no absurds atdarinātāji, saskaroties ar pieaugošo snobisma pret viņu puses mīļotājiem balto vīnu degustācija Burgundijā.

Genesis Chablis, noteikti – viņa терруаре, jo īpaši augsnēs – киммериджских nogulumos (pēc nosaukuma верхнеюрского perioda) un портландских подпочвах.

Hierarhija četriem апелласьонов Chablis augšupejošā secībā ir šāds: Pty. Chablis, Chablis (tikai ĀS Chablis), Премье Cru un Grand Cru.

Vīna Grand Cru un visvairāk no ievērojamākajiem no Премье Cru atrodas upes labajā krastā Серен, izmantojot priekšrocība labu ekspozīcijas (orientāciju attiecībā pret sauli) un ,kā parasti, vidusdaļā kalna – tur, kur optimālais augsnes drenāžu un režīms ogu nogatavošanās.

Kad runa ir par kategorijās vienkāršu Chablis, tad tas vienmēr ir jautājums, zinot konkrētu ražotāju un sakārtotu tās vīna dārziem. Gadījumā, ja ar vīniem lielajiem nozares kompānijām lielbritānijā, par vīna dārzu vietas spriest nav nepieciešams: viņi vāc chardonnay visā Chablis.

Lūk, par šo kā reizi stiprā puse Domaine Billaud-Simon, jo viņa Chablis Вилляж ražots tikai un vienīgi no pašu vīnogu saimniecības, ar vīnogulājiem, kas aug tikai uz labāko – киммериджийских – augsnēs ap to pašu vīna Grand Cru un Премье Cru.

Tas, manuprāt, ir tik labi izpaužas viņu vīniem, ka viņi ir pārāki daudzi Премье Cru citiem ražotājiem, neskatoties uz to, ka cena ir kur pieejamāka to.

Домэн Бийо-Sīmanis, bez šaubām, ietilpst piecu labāko ražotāju Chablis. Personīgi es uzskatu, ka viņš strīdas par čempionāta Fransuā Равено (Domaine Raveneau) – un tad tas drīzāk ir jautājums par vēlmēm stilā.

Chablis Вилляж Бийо Sīmanis 2008 – mana mājas дежурное balts uz šodienu. Ņemot vērā kalsns daudzumu vīna, es baidos, ka mēs ar draugiem to visu un iedzersim…

Pateicoties savai lielisku svaiguma, tā lieliski iet un uz starta līnijas, un uz visu ir garš vakars. Un ar austerēm, protams, tas ir apbrīnojami. Mums pie galda kombinācija Chablis Бийо Sīmanis ar pāris desmitiem austeres ir aizgājusi uz urrā un ir radījis rosīga apstiprinājumu un prieks no tā, cik sasodīti garšīgs tas хрестоматийное kombinācija. Dievīgi!

Citiem neseno atklājumu kļuva tas, piemēram, ir ideāli tuvojās viens otram Chablis un Karija Laksa (малазийское pikants ēdiens ar karija pulveri un jūras veltēm). Un atkal – ne tikai attiecībā uz atbilstību garšas, bet arī līdzīga enerģētikas, harmoniskā savienojumā garšvielas, citronzāli, kaisle, ingvera un lapām, Laksa ar moža цитрусовой skābumu Chablis. Tikai restorānvagonos fen-šui 🙂

Domaine Billaud-Simon Chablis 2008:
degustācijas piezīmes

Deguns Asā citrona tonis ar labi различимой nots jūras sāls un krīta минеральности. Землистость dod vietu saldu aromātiem olu krēmu, žāvētiem banāniem, auzu pārslas un воскоподобному tonim kausēto sieru.

Pastāvot glāzē, vīns nomaina toni ar aromātu свежесрезанного zaļo ābolu un svaigi spiestu citronu nekā saldie aromāti kokosriekstu mīkstuma un laima pīrāgs, bet visu laiku saglabājas raksturīga ружейно-кремневый, tērauda krāsā.

Muti
Garša – sulīga un enerģisks no sākuma līdz beigām, kas aizpilda muti tēmu un zaļo ābolu un citronu, valdzinošu un asā, ar sālītām motīvs stila heress Мансанилья, dabisku un vienmērīgu, длящимся fona ilgstoši citrona un grants минеральности. Ne mājiena par ozolu un nokrāsu, kas atgādina vasabi pēcgarša.

Tas vīna veidu, kuru jūs sagaidāt savā glāzē, atrodoties uz Elizejas Laukos.

Lai gan lielākā daļa vīnu AC Chablis ir paredzēti, lai būt выпитыми jauni, šis vīns noteikti uzvarēs no 2-3 gadu kavēšanās pagrabā. Un tad 5 gadus un vairāk, ja jums nav сорветесь atvērt ātrāk.

Nepārspēts favorīts šajā kategorijā Chablis AC ar ļoti pievilcīgu cenu tag.

Распробовав Chablis sarunvalodas līmenī, atklājiet Premier Cru un Grand Cru uz to apburošs daudzpusīgo, kas atspoguļo unikālu терруары Chablis.