Les vins rouges de Bordeaux, qui ne rentrent pas dans la classification de 1855, sont fabuleusement bon. Mais les tentatives de les classer en permanence conduit à la confusion et les contradictions. L’assistant de Vin Cleve Coats fit cahoteuse de l’histoire locale cru bourgeois.

Voici un exemple des statistiques intéressantes.
En 1997 Farr le vintners vendu pendant un an l’exemple de la boîte de Château Les Ormes de Pez 1996 £155 et Château Lafite £950. Après 14 ans de baisse des prix sur le millésime 2010 ont été de £240 £12,500 respectivement. Par conséquent, Les Ormes de Pez à peine rattrapé l’inflation et de Lafite a augmenté de plus de 13 fois.

J’ai déjà dis que les premières бордосцы (vins de publicités 40) demandent pour leur vin несуразных de l’argent, alors que les autres sont cotées à des niveaux attrayants que jamais. Si l’on considère combien coûtent les vins de niveau Ormes de Pez et lui-même, il ne semble pas nécessaire d’être un génie pour comprendre dans quoi investir.

C’est pour les vins de cru bourgeois la peine de regarder de plus près.

Laissons exorbitants réclamation Premier Cru et «super second» les vins. De même, le vin de la classe ci-dessous, vous pouvez commencer à boire plus tôt.

Donc, à proprement parler, tous les vins de Cru Bourgeois partagé sur:

• crus bourgeois
• les crus bourgeois supérieurs
• les crus bourgeois exceptionnels

Quiconque a déjà essayé de retracer et de comprendre l’histoire des classifications différentes Cru Bourgeois du Médoc au cours des années (pas si activement éclairée de la presse, comme dans l’affaire de Saint-Emilion), pu constater souvent, le temps et les efforts de l’association медокских Cru Bourgeois (ainsi que des experts et des courtiers, dont la a essayé d’attirer pour déterminer le statut des exploitations) dépensés en vain. N’avaient pas le temps d’approuver la liste suivante, comme le apparaissaient les avocats et ont commencé à pointer sur «l’intérêt des parties», c’est sur le recours à des estimations, sur une grossière erreur du système dans son ensemble. Et trop souvent, une nouvelle classification des браковали, l’ancienne déclaré obsolète, et l’espoir des producteurs que leurs efforts seront récompensés étaient brisés.

Que nous avons aujourd’hui.

Vous avez certainement entendu parler des vins «cru bourgeois эксепсьонель» (crus bourgeois exceptionnels).Alors, voici: oubliez pas de leur classe, sa n’existe plus. De plus, la grande majorité des affiliés à l’endroit des exploitations ont quitté la clairière, en sortant du général de l’association des Crus Bourgeois. C’est-à-dire même si la catégorie restaurent, ils y sont déjà écartées.

Actuellement il y a seulement une seule catégorie est la plus basique cru bourgeois.

Et c’est absurde.

Histoire De Cru Bourgeois

Le baron Philippe de Rothschild finalement obtenu pour Mouton Rothschild statut 1r Cru en 1973м. Mais, sans compter cette пробежавшей sur le mur fissuré, toute la construction a continué de se tenir fermement en place.

Partie des propriétaires d’immeubles «bourgeois» ont commencé à s’inquiéter que le statut exceptionnel, au lieu, de le pousser à la révision du système de cru classe 1855, donnera l’effet inverse.

L’un d’eux était Henri Martin (Henri Martin), fondateur de Château Gloria. Dans sans but lucratif 1930-40e, il rassembla Gloria de parcelles cru classé à Saint-Жульене.

Saint-Julien un Saint-Julien: la vigne avec des non-classés parcelles n’étaient pas moins prometteurs du point de vue de la qualité. Tous les intervenants ont reconnu que Gloria a été au niveau de cru 3e classe. Mais Martin a refusé de rejoindre l’association cru bourgeois. Et il a ce n’est pas le seul. De l’avis de son gendre Jean-Louis Trio (Jean-Louis Triaud), l’adoption du statut de bourgeois – même exceptionnel – ferm serait Château Gloria dans le cadre de vins de la deuxième division.

Malgré tout, la révision du classement de 1932, publié en 1966 et à nouveau révisée en 1978, affirmait 18 cru эксепсьонель (exceptionnel), 41 cru bourgeois суперьор (bourgeois supérieurs), dont 9 dans la Ba-Médoc (Bas-Médoc) – une zone qui 1932м considéré généralement ne vaut pas l’attention et 58 cru bourgeois (crus bourgeois).

Pendant ce temps, dans le sillage d’Henri Martin au système refusèrent de s’associer et d’autres agriculture, parmi lesquels: Châteaux d’Angludet, Bel-Air Marquis d’Aligre, La Couronne, Moulin Riche (à l’époque, le second vin de Léoville-Poyferré) et Siran.

En 2003 a eu lieu une autre révision. C’est là que les problèmes ont commencé.

L’association des Crus Bourgeois a annoncé une liste de 247 domaines en trois catégories: 9 эксепсионель, 87 суперьор et 151 bourgeois. Après quoi, au-dessus de la liste surgit de la foule des avocats.

Comme dans le passé, les principales décisions ont été confiées à une équipe de personnes expérimentées: partie – les principaux courtiers en vin de ce temps, une partie par les oenologues, sommeliers et des commerçants; mais aussi – président de l’Union des Crus Bourgeois du médoc. Toutefois, comme l’ont affirmé les avocats, ont été parties prenantes. À cet égard, la cour d’appel, en demandant le remboursement en 2007, une nouvelle classification, a jugé que «on ne peut pas agir par le juge dans le sujet, ayant en lui un intérêt personnel». Ensuite, le Bureau de la Lutte contre la Fraude est allé plus loin en interdisant l’utilisation de la notion de «cru bourgeois» en tant que telle.

«Dans la forêt»

Cette dernière bêtise corrigé en 2009, la restitution du classement. Depuis, agriculture, désireux d’entrer dans la liste des «bourgeois» peuvent déposer une demande d’inscription. Cependant, maintenant que c’est l’unique catégorie. Et regardez sur la plaque signalétique:

La plupart des meilleures fermes (en fait, presque tous les meilleurs) n’ont pas fait preuve au nouveau système de moindre intérêt

Je l’ai écrit dans l’agriculture, qui, pour une raison ou une autre n’ont pas voulu entrer dans l’association. Je voulais savoir pourquoi?

Certains, y compris des représentants de Château Sociando-Mallet Château Chasse-Spleen, a souligné que chaque agriculture doit fournir chaque année des chaque vin d’approbation, – la continuité de maintenant, comme si on ne l’implique pas. Et donc, c’est déjà n’est pas une classification.

De plus, la décision de vins n’est pas publiée avant la fin de la saison, en est un exemple.

Directeur des ventes Léoville-Las Cases et d’autres fermes Delon, y compris Potensac, estime absurde, que les exigences des autorités ne s’appliquent pas seulement à la qualité du vin, mais bien entretenu château, et la qualité de l’accueil de ses visiteurs.

Henri Дюбоск (Henri Duboscq) de Château Haut-Marbuzet indigné par la perspective de devenir un certain nombre de vins, cotés deux fois moins cher que lui.

Et voici Edouard Miel (Edouard Miailhe) de Château Siran – face, estime qu’il serait bon de revenir à la version de 2003, ce qui était bon en tant que guide pour les consommateurs.

Et enfin, je ne peux pas ne pas mentionner le manque de logique dans ce qui se passe. Si en 2003, une équipe expérimentée, qui prend les décisions clés ont accusé de ce qu’ils y ont des intérêts personnels à intervenir dans le processus, il est évident qu’aujourd’hui, ces intérêts n’ont pas disparu que maintenant le jeu est sur un seul champ, plus bas niveau. Une question controversée.

Ceux qui sont capables de prendre les plus qualifiés de la décision est inévitablement les mêmes personnes, qui est le plus proche du sujet, qui est au cœur de l’événement. C’est-à-dire des professionnels, qui ici a des intérêts bien personnels, bien que la propriété, au moins. Si donc la raison, alors vous pouvez généralement sans vin classifications rester. Château Lafite sans eux déjà coûtera, et voici le Château Nouveauet-et-Inconnu il serait très utile.