Οι λάτρεις της ισπανικής κρασί Rioja είναι σε θέση να προσφέρει τα πάντα: από την απλή, δεν γνώριζαν δρύινα κρασιά πριν από τα παραδοσιακά, ωριμάζει στην αμερικανική δυβα темпранильо, από μοντέρνα σύγχρονη блендов μέχρι προσανατολισμένη στη μέγιστη “терруарность” δείγματα.

Σε αυτό το άρθρο, ο Οδηγός Κρασιού Sarah Jane Evans (Sarah Jane Evans MW) εξερευνά διαφορετικά στυλ Риохи.

Η ιστορία μας ξεκίνησε το 1980м : μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε καμία επίσημη διαίρεση Риохи στο κρασί “крианса” (crianza), “ресерва” (reserva) και “grand ресерва” (gran reserva). Στις ετικέτες πριν από το 1980 απλά να βάλουν το έτος συγκομιδής. Με αυτό το μπουκάλι θα μπορούσε να είναι οτιδήποτε – από την βελανιδιά του στυλ “gran ресервы” μέχρι карбонической διαβροχή στο στυλ του Beaujolais Nouveau.

Έχουν περάσει 20 χρόνια – πήγα το νέο κύμα της σύγχρονης Риохи. Αυτά τα κρασιά, σε αντίθεση με τις παραδοσιακές, δεν έδιναν καμία εγγύηση ηλικία.

15 χρόνια μετά – και αυτό, στο επίκεντρο της προσοχής ποικιλίες σταφυλιών και το τερουάρ.

Για δύο δεκαετίες απλά βασικά οινοποίηση Риохи ήταν θολή. Από την άλλη πλευρά, μετά από 35 χρόνια η εικόνα αρχίζει και πάλι να вырисовываться.

Το παραδοσιακό Rioja εναντίον της σύγχρονης

Στην απόδοση τους περισσότερους, παραδοσιακή Rioja παλιό σχολείο – είναι αισθητά выдержанное στην αμερικανική δυβα κρασί, κυρίως από τις ποικιλίες темпранильо, δεν είναι πολύ πυκνή, με μέτρια περιεκτικότητα σε αλκοόλ και ένα διακριτικό άρωμα ηλικία – πολύ αρμονική και κομψή.

Σε бодегах Риохи διατηρούνται ακόμα πολλά μπουκάλια αυτού του κρασιού, και ισπανικά εστιατόρια με δικές του εξακολουθούν να πωλούν σε πολύ προσιτές τιμές.

Αυτά τα κρασιά δεν είναι συχνοί επισκέπτες διεθνείς δημοπρασίες. Αλλά το ενδιαφέρον τους αυξάνεται συνεχώς. Τι θα εκπροσωπήσει τον κατασκευάζονται σήμερα Rioja σε 50 χρόνια;

Αυτά τα κρασιά έχουν αλλάξει. Ακόμη και οι υποστηρικτές της κλασικής μουσικής δίνουν σήμερα μεγαλύτερη έμφαση και το αμπέλι και το οινοποιείο. Πολλά παραδοσιακά κρασιά ήδη φέρνουν το αποτύπωμα της σύγχρονης εποχής.

Πραγματικά το σήμα κατατεθέν Риохи νέο κύμα έγινε έντονο χρώμα και εξαιρετικά συμπυκνωμένο χαρακτήρα αυτών των κρασιών, χάρη στην οποία έχουν προστίθεται τους οπαδούς για τους οπαδούς κορεσμένα κόκκινων φρούτων.

Αυτό το κρασί είναι αποτέλεσμα της εστίασης στις φυλλωσιές, – ιδίως όσον αφορά την έρευνα των κλώνων (όπως αυτές που διεξάγει Roda, για παράδειγμα), τη μείωση της παραγωγικότητας, τη ζύμωση μονά μικρές ποσότητες και αποσπάσματα στη γαλλική δρυν.

Συχνά, αυτό ήταν το κρασί από 100% темпранильо. Τους κυκλοφόρησε στην αγορά μετά από τόσο παρατεταμένη παλαίωση σε βαρέλιαεμφιαλωμένο νερό. Εκτός από το καθαρά υφολογικές επιδράσεις, είναι, αναμφίβολα, το πιο ενδιαφέρον виноделу με εμπορική άποψη, δεδομένου ότι επιταχύνει την επιστροφή των επενδύσεων.

Η καθαριότητα από δυσκολίας

Δόξα τω θεώ, οι χρόνοι μελάνης, слащавых και συμφόρηση βαλανιδιά Риох σαν минули. Σήμερα η περιοχή προσφέρει λαμπρή παλέτα επιλογών. Αν και εξακολουθεί να υπάρχει χώρος για την έρευνα, όπως και σε κάθε οινοπαραγωγική περιοχή σε αυτό το επίπεδο.

Πάρτε τουλάχιστον δρυς: οι παραγωγοί κρασιών “gran ресерва” χρησιμοποιούν ένα μείγμα γαλλικής και αμερικανικής δρυός, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που μέχρι πρόσφατα “καθόταν” αποκλειστικά σε νέα γαλλικά βαρέλια. Неуемное χρήση δρύινα σταδιακά κατώτερη από την παραγωγή πιο слаженных και πιο πολύπλοκα κρασιά.

Όσον αφορά τις ποικιλίες σταφυλιών, πολύ πολλές σύγχρονες οινοποιοί κάνουν καθαρό темпранильо. Προσωπικά, προτιμώ μίγματος. Από μόνη της η χρήση μιας ποικιλίας δεν φέρει οφέλη, εκτός από σαφείς ετικέτες.

Масуэло (кариньян), гарнача και грасиано εδώ και πολύ καιρό να παίξει το δικό της μικρό, αλλά σημαντικό ρόλο. Όπως και το cabernet sauvignon, το οποίο εμφανίστηκε σε Риохе με το Marques de Riscal στο 1862. Τα τελευταία χρόνια υπήρξε μια τάση να χρησιμοποιήσει αυτά τα “μικρότερα” ποικιλίες σε σόλο περιπολικό εκτέλεση. Грасиано από Contino μπορεί να ονομαστεί η πιο επιτυχημένη περίπτωση, ειδικά δεδομένης της δυσκολίας της εργασίας με αυτό το μείγμα.

Гарначу από τα πιο ζεστά μέρη Риохи πολύ καιρό χρησιμοποιείται σε μίγματα οινοποιοί την πιο κρύα μέρη – Риохи Βιόλα. Τώρα гарначи εμφανίστηκε ένα ισχυρό υποστηρικτή στο πρόσωπο του Αλβαρο Паласиоса (Alvaro Palacios, ο δημιουργός του κρασιού “La Ermita”), που εργάζονται πάνω από την αποκατάσταση της φήμης της ποικιλίας αυτής στην ανατολική Риохи στο Alfaro (Rioja Baja). Μπορείτε να αναζητήσετε το κρασί Valmira – από гарначи με παλιά αμπέλια – “πολύ είναι βουργουνδίας, πολύ αρωματικό”.

Από τους αρχάριους, σε αμπελώνες εμφανίζονται τέτοιες ποικιλίες όπως матурана тинта (Maturana Tinta, κόκκινο матурана), придающая κόκκινο ενοχή καλή οξύτητα; και темпранильо blanco (Tempranillo Blanco, λευκό темпранильо) – γενετική μετάλλαξη темпранильо, πολλά υποσχόμενη ένα полнотелые λευκά κρασιά, δεν στερείται φρεσκάδας.

Αλλά ακόμη χρειάζεται χρόνο για να διαμορφώσει και να αρχίσει να δίνει κάποια σημαντική συγκομιδή.

Σε αναζήτηση του terroir

Κατ ‘ αρχήν, σε εξέλιξη το τελευταίο διάστημα δεν είναι κάτι νέο. Είναι η άνοδος της νέας γενιάς παραγωγών που θέλουν την καλύτερη έκφραση του χαρακτήρα τους αμπελώνες. Περικοπή гобле, παλιά αμπέλια, λιγότερο νέας δρυός – εδώ είναι συνυφασμένη με τους προσδιορισμούς στοιχεία.

Η δυσκολία είναι ότι Rioja – πολύ γεωλογικά ετερογενής περιοχή, που βρίσκεται μεταξύ των οροσειρών αλυσίδες, και στις δύο πλευρές του ποταμού Έβρου. Σε αυτό υπάρχουν και известняково-πήλινα του εδάφους, και με άργιλο-σιδηρούχα μέταλλα, και аллювий.

Αν και απλοϊκή, τότε Rioja Alta (Rioja Alta), το οποίο βρίσκεται πάνω από τα υπόλοιπα στη δύση, συχνά δίνει ένα πιο χαλαρό κρασί, ενώ με τη φωτεινή фруктовостью. Στα βόρεια του ποταμού Έβρου, Rioja Алавеса (Rioja Alavesa) – προπύργιο ποικιλίες Темпранильо: πιο полнотелые, πιο φρέσκο κρασί.

Rioja Baja (Rioja Baja) – ανατολικά – θερμότερο, πιο κάτω, έδαφος (άρδευση, εδώ επιτρέπεται), με πιο έντονο το μεσογειακό κλίμα: εδώ τα πιο πλούσια κρασιά με την υψηλότερη περιεκτικότητα σε αλκοόλ.

Ορισμένοι μεγάλοι κατασκευαστές προτιμούν τη μίξη του κρασιού με διαφορετικούς αμπελώνες, άλλοι προσπαθούν να εκφράσουν τους επιμέρους terroirs (ανάμεσά τους Benjamin Romeo, David Sampedro Gil, Olivier Riviere, Abel Mendoza και Telmo Rodriguez).

Αν αφαιρέσουμε τα δύο άκρα – δηλαδή τα πιο копеечные μαζικές μάρκες και γελοίο μεγάλα κτήρια και αναστηλωμένα το μπουκάλι με το στραγγαλισμένο βαλανιδιά темпранильо κάπου στη μέση θα μείνει ένα ευρύ και διαφοροποιημένο φάσμα, που αξίζει να εξερευνήσετε. Επιλέξετε τον εαυτό σας κάτι, ρίχνουμε ένα ποτήρι και να σκεφτείτε το γεγονός ότι κάθε παράδοση, όπως λέει, ξεκίνησε ως καινοτομία. Για Риохи είναι αληθινή όσο ποτέ.