Brunello di Montalcino

Όλα τα brunello κατάγεται από την περιοχή της πόλης Montalcino, αλλά δεν υπάρχει ένα ενιαίο στυλ brunello. Και ο καλύτερος τρόπος για να κατανοήσουμε αυτό το ενδιαφέρον κρασί – να εξετάσει το στυλ των επιμέρους αμπελώνες.

Το κρασί Brunello di Montalcino κατανοητό στο χρήστη, επειδή αποτελείται από μία μόνο ποικιλία σταφυλιών – санджовезе, ή “brunello”, όπως λέγεται σε αυτό το λοφώδες του εδάφους στα νοτιο-δυτικά της Τοσκάνης.

Αλλά να περιγράψει ένα τυπικό κρασί από brunello αδύνατο. Είναι περίπου 30-35% brunello κάνουν από σταφύλια με πιο κρύες περιοχές στα βόρεια της πόλης, ενώ το 65-70% – με τις νότιες, όπου συνήθως πολύ πιο ζεστά. Τα σταφύλια από το βορρά, συνήθως, δίνει αυτοπεποίθηση, ορεκτικό, σε αυτή την περίπτωση, πιο χλωμό το κρασί. Οι νότιες αμπέλια είναι ένα κρασί με πλούσιο χρώμα και ειλικρινής фруктовостью, δεν στερείται μπαχαρικά.

Περιπλέκει την υπόθεση και το γεγονός ότι οι κατασκευαστές μπορούν να συνδυάσουν τα σταφύλια με τις δύο πλευρές να ευθυγραμμιστεί να αλλάξετε το στυλ και να πάρει πάνω από το μέσο γούστο.

Διανομή ή δεν μοιράζεται Montalcino;

Οι πιο δυνατές διαφορές σε Montalcino βρίσκονται σε εξέλιξη γύρω από το θέμα: αν πρέπει να διαιρέσει την περιοχή σε υπο-περιοχές, για να διακρίνουμε σαφώς διαφορετική brunello για τους καταναλωτές; Ζώνη, πιθανότατα, θα έχουν περάσει στα όρια χωριά, εισερχόμενα στην περιοχή του Montalcino.

Παραδοσιακούς φοβούνται ότι αμπελώνες σε λιγότερο πολύτιμα εδάφη – διάβασε χαμηλά τοποθετημένα, με πιο глинистыми του εδάφους – όπως Torrenieri, θα λάβουν αρνητικά από τα μμε, μετά και από την αγορά.

Άλλοι – όπως Francesco Μαρον Чинзано από Col d’orcia – αντικείμενο: “σαφώς τη δυνατότητα να χωρίσει τη ζώνη του Montalcino – αυτό είναι ένα σοβαρό πλεονέκτημα για τον αγοραστή, – κοιτάξτε Βουργουνδία……”.

Ή έστω του μεγαλύτερου κατασκευαστή σε Montalcino – Val di Suga. Έχει ήδη бутилирует τα 55 στρέμματα brunello ως τρεις ξεχωριστές αμπελώνα: Vigna del Lago – οινοποιείο στα βορειο-ανατολικά της πόλης, πιό σκληρή από τρία κρασιά; πιο κομψή Vigna Spuntali – 16 χλμ. νοτιοδυτικά? και το πιο ομαλή από τρεις – Poggio al Granchio – στις ίδιες 16 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά. Και τα τρία – είναι αρκετά αναγνωρίσιμο brunello, σε αυτή την περίπτωση, είναι πολύ διαφορετικό από το άλλο. Αυτό μπορεί να είναι επιχείρημα υπέρ του ότι οι διαφορές терруаров brunello μάλλον ενώνουν την περιοχή, από разобщают του.

Πιστεύω ότι η διαίρεση σε ζώνες έτσι κι αλλιώς θα συμβεί, δεδομένου ότι υπάρχει η επιθυμία να προσθέσετε το κρασί brunello αξία για τον πελάτη, να το πω έτσι, να τον βγάλουμε στο “blue chips”, τοποθετώντας περιοχή και ως γαστρονομική το κέντρο με τα άσπρα μανιτάρια, τρούφες, косулями, кабанами, ελαιόλαδο, овечьим τυρί, μέλι και άλλα τοπικά специалитетами.

Μέχρι τότε, το πιο λογικό τρόπο σε γνώση της ποικιλίας των κρασιών του Montalcino, όπως μου φαίνεται, είναι γνωριμία με brunello μεμονωμένα αγροκτήματα της περιοχής.

Περίπου το 14% (260-320 εκτάρια) brunello έτσι ή αλλιώς бутилируется αναφέροντας τον αμπελώνα: είτε από την επίσημη λίστα ατομικών αμπελώνων (vigna), είτε από τη γεωγραφική βάση – αναγνωρίσιμο ιστορική περιοχή (toponimo).

Ούτε για αυτούς ούτε για τους άλλους όχι νομοθετικά όρια σε μέγεθος. Ωστόσο κρασιού με την ένδειξη “vigna” πρέπει να συμβεί με αμπελώνες από τη λίστα που εγκρίθηκε από την Κοινοπραξία Παραγωγών κρασιού Brunello.

Μεμονωμένες αμπελώνες: πώς ξεκίνησαν όλα

Τα πρώτα τέτοια κρασιού εμφανίστηκε στη μέση του 1970х. Ήταν Montosoli από Καπάρζο (Caparzo) και La Casa Vigna από Альтезино (Altesino). Και οι δύο – με τα καλύτερα εδάφη Montalcino, με μικρού λόφου Монтосоли (Montosoli) στο βόρειο τμήμα του Montalcino.

Ωστόσο, Caparzo και Altesino δεν έχουν χρόνο για να αρπάξει τα καλύτερα οικόπεδα Монтосоли, που πήρε την οικογένεια Nello Baricci σε 1955м. Бариччи – ο μόνος γεωργία σε Montalcino με το αμπέλι, όλα βρίσκονται στο έδαφος Монтосоли.

Τα αμπέλια Бариччи (Baricci) τέλειο νοτιοανατολική έκθεση και το ύψος (270м) – “ιερό χώρο” για brunello, που αποδεικνύεται εδώ ώριμη, floral, αρωματικά και εξαιρετικό пьющимся. Бариччи καλεί το brunello ‘Colombaio Montosoli’, με τίτλο αγρόκτημα, κληρονόμησε τον κάποτε μαζί με το αμπέλι. Το κρασί είναι ένα καλό σημείο αναφοράς για τη σύγκριση терруарных brunello.

Άλλα αξιοσημείωτα δείγματα brunello με συγκεκριμένους αμπελώνες εμφανίστηκε το 1980, με αυξανόμενη επέκταση των κρασιών του Montalcino. Ανάμεσά τους Vigna del Fiore από Fattoria dei Barbi στο 1981, και Poggio al Vento από το Col d’orcia στο ’82м.

Και οι δύο – με το πιο θερμό νότιο άκρο του Montalcino, αλλά με δροσερές περιοχές και σε υψόμετρο πάνω από 350μ. Δεν έχουν υποκύψει στον πειρασμό να φέρει ένα κομψό зрелось στο θύμα модному στυλ κρασιών από перезревшего σταφυλιών, ставшему τάση στο Montalcino, όπως και παντού, περίπου με 1990х.

Αν θέλετε να εντοπίζουν την ιστορία του “κλασικού brunello μέσα του έτους” κάτι Vigna del Fiore και Poggio al Vento, μπορείτε να πάρετε για το ορόσημο μεταξύ κρασιά με συγκεκριμένους αμπελώνες.

Η συνέχεια boomers brunello

Σταθερή άνοδο των νέων κρασιών brunello με ξεχωριστούς αμπελώνες συνεχίστηκε και κατά τη διάρκεια της άνθησης 1990х. Από τις πιο αξιοσημείωτες: ντεμπούτο Mastrojanni σε 1993м με το κρασί Schiena του Asino, καθώς και κρασιά από brunello με ветренного οροπέδιο πάνω από το χωριό Castelnuovo del Abate (Castelnuovo της Abate) στο νότιο τμήμα του Montalcino.

Castelnuovo της Abate – το πιο ζεστός υπο-περιοχή του Montalcino. Από τη μία πλευρά είναι κλειστό από το κρύο ανατολικών ανέμων потухшим ηφαίστειο Amiata, και από την άλλη καεί hot αλμυρά ένα μεσογειακό ανέμους.

Αυτό σημαίνει ότι το κρασί από Castelnuovo μπορεί να είναι πιο σκοτεινό, πλούσιο και ασυνήθιστο хмельным, σε σύγκριση με κρασιά από το βορρά Montalcino.

Castelnuovo της Abate έχει κάνει σημαντική συμβολή στην έκρηξη νέων προσγειώσεις 1996-2007гг, όταν η περιοχή αμπελώνες με brunello σχεδόν διπλασιάστηκε. Οι κατασκευαστές brunello από το νοτιο-ανατολικά ιδιαίτερα πρόθυμοι να αγοράσουν εδώ τη γη, που αντικαθιστά ελαιώνες και τοπικές εκφόρτωσης δημητριακών σε αμπέλια. Σκοπός τους ήταν να μαλακώσει τα σκληρά-танинные κρασιού κάτι πιο αποδεκτό και να τους κάνει ελκυστική για τον καταναλωτή.

Ενώ μερικοί οινοποιοί ξεφύγαμε παραγωγή caricatured αντίγραφα 100-ballroom φρούτων “κινηματογραφικές”, άλλοι προσπάθησαν να δημιουργήσετε μια ισορροπία στον αμπελώνα και να αποφεύγεται η υπερθέρμανση μούρα, όπως το έθεσε ο διευθυντής Mastrojanni, ως επί το πλείστον “με προσγειώσεις υπό σωστή γωνία για να αποφύγετε το ηλιακό χτυπήματα”.

Περιοχές Schiena του Asino και Vigna Loreto (του κατασκευαστή Mastrojanni), Ugolaia (Lisini), Manachiara (Silvio Nardi), Fornace (Le Ragnaie), Franci (Fabio Tass) και Pietranera (Centolani) είναι όλα τα παραδείγματα της προσέγγισης, κατά την οποία “το κρασί δεν το κάνουν, και καλλιεργείται”

Francesco Илли (Francesco Illy) από το Podere Le Ripi, φύτευση το αμπέλι ‘Bonsai’ αναρωτήθηκε σκοπό να πραγματοποιήσει την πιο πυκνή φύτευση στον κόσμο (62500 αμπέλιαεκτάρια).

“Αυτό κρατά την παραγωγικότητα αμπέλια σε χαμηλά επίπεδα και κάνει root φύγουμε πιο βαθιά”, – λέει ο, είπε. Τα αμπέλια είναι τόσο κοντά μεταξύ τους, ότι μπορούσαν να αποσπάσουν μεταξύ τους μπορεί να είναι μόνο втянув κοιλιά. “Είναι τρελό, – συμφωνεί Илли, αλλά έτσι μπορεί να αποφευχθεί το άγχος της αμπέλου σε συνθήκες θερμότητας”. Τα πρώτα винтажи με τον αμπελώνα του Μπονσάι (Bonsai) Илли αντιστάθηκε σε νέα δρύινα βαρέλια. Αλλά ευτυχώς, μετά αποφάσισε να σταματήσει να είναι revelries και να δώσει την ευκαιρία να ανοιχτεί ένα λεπτό οι γεύσεις μούρα.

Οι τιμές για το κρασί από brunello με ξεχωριστούς αμπελώνες στο 10-20% πάνω από τα συμβατικά brunello.

Αλλά να πληρώσουν αυτό το βραβείο έχει νόημα, κατά τη γνώμη μου, μόνο αν η γεωργία προσπαθεί να αποκαλύψει τα χαρακτηριστικά του terroir, και δεν θα διαφωνήσω μαζί του. Ως παραδείγματα αυτής της προσέγγισης μπορεί να οδηγήσει Salicutti, Pian της Orino και Le Ragnaie – ένα από τα πιο αγαπημένα μου brunello, επειδή “αίσθηση του χώρου” (σημάδι terroir) σε αυτά τα κρασιά είναι πολύ ευδιάκριτα, εν μέρει χάρη οργανικά και биодинамическому προσέγγιση.

Μπορείτε να σκεφτείτε ότι εννοούσα ότι οριοθέτηση γενικά έχει νόημα μόνο αν αμπελώνες βιοδυναμική ή οργανικές, – όχι, κακή τη βιολογική γεωργία και την οινοποίηση (που ίσως και σε Montalcino, δυστυχώς) σκοράρει το τερουάρ είναι τόσο εύκολη όσο και την εφαρμογή σωρών χημικών ουσιών.

Δεδομένου ότι η επίσημη λίστα κρασιών επιμέρους αμπελώνες δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος για να συγκρίνετε όπως το κρασί και να βρει άξιους είναι να ανοίξετε το μπουκάλι, συμπεριλαμβανομένων, με νέα ονόματα.