Брунелло ди Монтальчино

Всё брунелло родом из окрестностей города Монтальчино, но нет единого стиля брунелло. И лучший способ понять это интересное вино – изучить стили отдельных виноградников.

Вино Brunello di Montalcino понятно потребителю, потому что сделано только из одного сорта винограда – санджовезе, или «брунелло», как его называют в этой холмистой местности на юго-западе Тосканы.

Но описать типичное вино из брунелло невозможно. Ведь примерно 30-35% брунелло делают из винограда с более холодных участков к северу от города, в то время как 65-70% – с южных, где обычно гораздо теплее. Виноград с севера, как правило, даёт уверенное, аппетитное, при этом, более бледное вино. Южные лозы – это вино с насыщенным цветом и откровенной фруктовостью, не лишённое пряности.

Усложняет дело и то, что производители могут смешивать виноград с обеих сторон, чтобы выровнять стилистику и получить более средний вкус.

Делить или не делить Монтальчино?

Самые громкие споры в Монтальчино ведутся вокруг вопроса: надо ли делить регион на суб-зоны, чтобы чётко разграничить разный брунелло для потребителя? Зонирование, скорее всего, прошло бы по границам деревушек, входящих в регион Монтальчино.

Традиционалисты опасаются, что виноградники на менее ценных территориях – читай низко расположенных, с более глинистыми почвами – таких как Torrenieri, получат негатив от прессы, а потом и от рынка.

Другие – такие как Франческо Мароне Чинзано из Col d’Orcia – возражают: «возможность чётко разделить зоны Монтальчино – это серьёзный плюс для покупателя, – посмотрите на Бургундию».

Или хоть на крупнейшего производителя в Монтальчино – Val di Suga. Он уже бутилирует свои 55 гектаров брунелло как три отдельных виноградника: Vigna del Lago – винодельня на северо-востоке города, самое грубое из трёх вин; более изящное Vigna Spuntali – в 16 км на юго-запад; и самое гладкое из трёх – Poggio al Granchio – в тех же 16 км на юго-восток. Все три – вполне узнаваемое брунелло, при этом, очень отличающееся друг от друга. Это может быть аргументом в пользу того, что различия терруаров брунелло скорее объединяют регион, чем разобщают его.

Я полагаю, что деление на зоны так или иначе произойдёт, поскольку есть желание добавить винам брунелло потребительской ценности, так сказать, вывести его в «голубые фишки», позиционируя регион и в качестве гастрономического центра с белыми трюфелями, косулями, кабанами, оливковым маслом, овечьим сыром, мёдом и прочими местными специалитетами.

А пока, наиболее логичный путь в познании разнообразия вин Монтальчино, как мне кажется, состоит в знакомстве с брунелло отдельных хозяйств региона.

Примерно 14% (260-320 га) брунелло так или иначе бутилируется с указанием виноградника: либо из официального списка отдельных виноградников (vigna), либо по географическому признаку – узнаваемой исторической местности (toponimo).

Ни для тех, ни для других нет законодательных ограничений по размеру. Однако вина с пометкой «vigna» должны происходить с виноградников из списка, утверждённого Консорциумом Производителей вин Брунелло.

Отдельные виноградники: как всё начиналось

Первые такие вина появились в середине 1970х. Это были Montosoli от Капарцо (Caparzo) и Vigna La Casa от Альтезино (Altesino). Оба – с лучших земель Монтальчино, с небольшого холма Монтосоли (Montosoli) на севере Монтальчино.

Впрочем, Caparzo и Altesino не успели отхватить лучшие участки Монтосоли, которые достались семье Nello Baricci в 1955м. Бариччи – единственный хозяйство в Монтальчино с виноградником, целиком расположенным на территории Монтосоли.

У лоз Бариччи (Baricci) идеальная юго-восточная экспозиция и высота (270м) – «свято место» для брунелло, который получается здесь зрелым, цветочным, ароматным и превосходно пьющимся. Бариччи зовёт своё брунелло ‘Colombaio Montosoli’, по названию фермы, доставшейся ему когда-то вместе с виноградником. Это вино – хорошая точка отсчёта для сравнения терруарных брунелло.

Другие заметные образцы брунелло с конкретных виноградников появились в 1980, с нарастающей экспансией вин Монтальчино. Среди них Vigna del Fiore от Fattoria dei Barbi в 1981, и Poggio al Vento от Col d’Orcia в ’82м.

Оба – с более тёплого южного края Монтальчино, но с прохладных участков на высоте более 350м. Они не поддались искушению принести элегантную зрелось в жертву модному стилю вин из перезревшего винограда, ставшему трендом в Монтальчино, как и везде, примерно с 1990х.

Если хотите проследить историю «классического брунелло сквозь года» – то Vigna del Fiore и Poggio al Vento можно взять за ориентир среди вин с конкретных виноградников.

Продолжение бума брунелло

Уверенный подъём новых вин брунелло с отдельных виноградников продолжился и во время бума 1990х. Из наиболее заметных: дебют Mastrojanni в 1993м с вином Schiena d’Asino, а также вина из брунелло с ветренного плато над деревушкой Кастельнуово дель Абате (Castelnuovo dell’Abate) на юге Монтальчино.

Castelnuovo dell’Abate – самая жаркая суб-зона Монтальчино. С одной стороны она закрыта от холодных восточных ветров потухшим вулканом Амиата, а с другой обдувается жаркими солёными средиземноморскими ветрами.

Это означает, что вино из Кастельнуово может быть более тёмным, насыщенным и необычно хмельным, по сравнению с винами с севера Монтальчино.

Castelnuovo dell’Abate внёс немалый вклад в бум новых посадок 1996-2007гг, когда площадь виноградников с брунелло почти удвоилась. Производители брунелло с северо-востока особенно охотно раскупали здесь землю, заменяя оливковые рощи и местные посадки злаковых на виноградные лозы. Их целью было смягчить свои жёстко-танинные вина чем-то более приемлемым и сделать их привлекательней для потребителя.

В то время как некоторые виноделы увлеклись производством карикатурных копий 100-бальных фруктовых «блокбастеров», другие старались создать баланс на винограднике и не допускать перегрева ягод, как выразился менеджер Mastrojanni, преимущественно «путём посадок под правильным углом во избежание солнечных ударов».

Участки Schiena d’Asino и Vigna Loreto (производителя Mastrojanni), Ugolaia (Lisini), Manachiara (Silvio Nardi), Fornace (Le Ragnaie), Franci (Fabio Tass) и Pietranera (Centolani) – это всё примеры подхода, при котором «вино не делают, а выращивают»

Франческо Илли (Francesco Illy) из Podere Le Ripi, высаживая свой виноградник ‘Bonsai’ задался целью осуществить самые плотные посадки в мире (62500 лозга).

«Это держит урожайность лозы на низком уровне и заставляет корень уходить глубже», – говорит он. Лозы настолько близко посажены, что протиснуться между ними можно только втянув живот. «Это безумие, – соглашается Илли, – но так можно избежать стресса лозы в условиях жары». Первые винтажи с виноградника Бонсай (Bonsai) Илли выдерживал в новых дубовых бочках. Но к счастью, потом решил прекратить это бесчинство и дать возможность раскрыться тонким ароматам ягод.

Цены на вино из брунелло с отдельных виноградников на 10-20% выше обычных брунелло.

Но платить эту премию имеет смысл, на мой взгляд, только если в хозяйстве стараются раскрыть особенности терруара, а не спорить с ним. В качестве примеров такого подхода можно привести Salicutti, Pian dell’Orino и Le Ragnaie – одни из самых любимых моих брунелло, потому что «ощущение места» (признак терруара) в этих винах очень отчётливо, отчасти благодаря органическому и биодинамическому подходу.

Вы можете подумать, что я имел в виду, что зонирование вообще имеет смысл, только если виноградники биодинамические или органические, – нет, плохое органическое земледелие и виноделие (которое возможно и в Монтальчино, к сожалению) забивает терруар так же легко, как и применение кучи химикатов.

Поскольку официальной карты вин отдельных виноградников не существует, оптимальный способ сравнивать такие вина и находить достойных – это открывать бутылки, в том числе, с новыми именами.