Брунелло դի Монтальчино

Բոլոր брунелло ծնունդով շրջակայքի քաղաքի Монтальчино, բայց չկա միասնական ոճի брунелло. Եւ լավագույն միջոց է հասկանալ դա հետաքրքիր գինի ուսումնասիրել ոճերի առանձին խաղողի.

Գինի Brunello di Montalcino հասկանալի է սպառողին, քանի որ արվում է միայն մեկ խաղողի – санджовезе, կամ “брунелло”, ինչպես նրան անվանում են այս լեռնոտ տեղանքով հարավ-արեւմուտքում Tuscany.

Բայց նկարագրել տիպիկ գինի брунелло անհնար է ։ Ի վերջո, մոտ 30-35% брунелло անում են խաղողի ավելի ցուրտ տեղամասերի քաղաքից հյուսիս, իսկ 65-70% – ով ՝ հարավային, որտեղ սովորաբար ավելի տաք. Խաղող հյուսիսից, որպես կանոն, հնարավորություն է տալիս վստահ է, այլեւ օգտակար., ընդ որում, ավելի бледное գինի ։ Հարավային որթատունկ գինի հագեցած գույն եւ բացահայտ фруктовостью, ոչ թե զրկված անձին համեմունքներ.

Բարդացնում է գործը եւ այն, որ արտադրողները կարող են խառնել խաղող երկու կողմերին, որպեսզի հարթեցնել ոճով եւ ստանալ ավելի միջին համ.

Բաժանել կամ կիսել Монтальчино?

“Հայկական ժամանակ” հակասություններ են Монтальчино տարվում հարցի շուրջ: արդյոք պետք է կիսել տարածաշրջան ենթաօրենսդրական գոտու, որպեսզի հստակ տարանջատել տարբեր брунелло սպառողի համար? Գոտիավորման, ամենայն հավանականությամբ, անցել է նրա սահմաններին деревушек, որոնք մտնում են տարածաշրջան Монтальчино.

Ավանդապահների մտավախություն ունեն, որ խաղողի այգիները քիչ արժեքավոր տարածքներում – իմա ցածր է գտնվում, ավելի глинистыми почвами – ինչպիսիք են Torrenieri, կստանան բացասական մամուլից, ապա և շուկայի.

Այլ, ինչպիսիք են Ֆրանչեսկո Мароне Чинзано են Col d ‘ Orcia – առարկում: “հնարավորություն է հստակ տարանջատել գոտու Монтальчино լուրջ գումարած գնորդի համար, – նայեք Бургундию”.

Կամ գոնե խոշորագույն արտադրողի Монтальчино – Val di Suga. Նա արդեն бутилирует իր 55 հեկտար брунелло որպես երեք առանձին խաղողի այգի: Vigna del Lago – գինու քաղաքի հյուսիս-արևելքում, առավել կոպիտ երեք գինիների; ավելի նրբագեղ Vigna Spuntali 16 կմ հարավ-արեւմուտք; և առավել հարթ երեք – Poggio al Granchio – նույն 16 կմ հարավ-արեւելք: Բոլոր երեք միանգամայն узнаваемое брунелло, ընդ որում, շատ տարբերվող են միմյանց. Դա կարող է լինել, փաստարկ է հօգուտ այն բանի, որ տարբերությունները терруаров брунелло շուտ միավորում են տարածաշրջան, քան разобщают այն.

Ես կարծում եմ, որ բաժանում գոտու այսպես թե այնպես տեղի է ունենում, քանի որ ցանկություն կա ավելացնել գինուն брунелло սպառողական արժեքի, այսպես ասած, հանել է իր “կապույտ չիպսեր”, позиционируя տարածաշրջան եւ որպես գաստրոնոմիական կենտրոնի սպիտակ трюфелями, косулями, кабанами, ձիթապտղի յուղով, овечьим պանիր, մեղր և այլ տեղական специалитетами.

Իսկ առայժմ, առավել տրամաբանական ճանապարհը, ճանաչողության բազմազանության գինիների Монтальчино, ինչպես ինձ թվում է, բաղկացած է ծանոթ брунелло առանձին տնտեսությունների տարածաշրջանում.

Մոտավորապես 14% (260-320 հա) брунелло այսպես թե այնպես бутилируется նշումով խաղողի այգի: կամ պաշտոնական ցուցակի առանձին խաղողի (vigna), կամ ըստ աշխարհագրական հատկանիշի – ճանաչելի պատմական վայրում (toponimo).

Ո ՛ չ նրանց, ո ՛ չ այլ ոչ օրենսդրական սահմանափակումների չափի. Սակայն գինու նշումով “vigna” պետք է տեղի ունենան հետ խաղողի ցուցակից, հաստատված Կոնսորցիումի Արտադրողների գինիների Брунелло.

Առանձին խաղողի այգիները: ինչպես սկսվեց ամեն ինչ

Առաջին նման գինի հայտնվել կեսերին 1970х. Դա եղել է Montosoli է Капарцо (Caparzo) եւ Vigna La Casa-ից Альтезино (Altesino). Երկուսն էլ – լավագույն հողերի Монтальчино, մի փոքր բլրի Монтосоли (Montosoli) հյուսիսում Монтальчино.

Ի դեպ, Caparzo եւ Altesino չեն հասցրել կպցնել լավագույն տարածքներ Монтосоли, որոնք բաժին են հասել ընտանիքին Nello Baricci է 1955м. Бариччи միակ տնտեսություն է Монтальчино հետ виноградником, ամբողջությամբ расположенным տարածքում Монтосоли.

Մոտ лоз Бариччи (Baricci) իդեալական հարավ-արեւելյան ցուցադրություն եւ բարձրությունը (270м) – “սուրբ տեղը” համար брунелло, որը ստացվում է այստեղ հասուն է, ծաղկային, բուրավետ և գերազանց пьющимся. Бариччи կանչում է իր брунелло ‘Colombaio Montosoli’, անունով ֆերմա, доставшейся նրան երբ-որ հետ է виноградником. Դա գինի լավ կատալոնյան համեմատության համար терруарных брунелло.

Այլ նկատելի նմուշները брунелло հետ կոնկրետ խաղողի այգիները հայտնվեցին 1980, հետ աճող экспансией գինիների Монтальчино. Նրանց թվում Vigna del Fiore է Fattoria dei Barbi 1981, եւ Poggio al Vento է Col d ‘ Orcia է ’82м.

Երկու – ավելի ջերմ հարավային եզրին Монтальчино, բայց սառը տեղամասերի բարձրության վրա 350м. Նրանք մոլորված բերել էլեգանտ зрелось զոհաբերության տարբեր են ոճով գինիների են перезревшего խաղողի դարձած մոսկվա գալ է Монтальчино, ինչպես ամենուր, մոտավորապես 1990х.

Եթե ցանկանում եք հետեւել պատմությունը “դասական брунелло միջով թ.”, – ապա Vigna del Fiore եւ Poggio al Vento կարելի է վերցնել ուղենիշ շրջանում գինիների հետ կոնկրետ խաղողի.

Շարունակությունը բում брунелло

Վստահ վերելքը նոր գինիների брунелло հետ առանձին խաղողի շարունակվել է “ժամանակ” բում 1990х. Առավել նշանակալի: նորամուտը Mastrojanni է 1993м գինով Schiena d ‘Asino, ինչպես նաև գինու брунелло հետ ветренного բարձրավանդակի վրա деревушкой Кастельнуово դել Աբատեն (Castelnuovo dell’ Abate) հարավում Монтальчино.

Castelnuovo dell ‘ Abate – ը թեժ ենթաօրենսդրական գոտի Монтальчино. Մի կողմից, այն փակ է սառը արևելյան քամիների потухшим вулканом Амиата, իսկ մյուս обдувается թեժ է լինելու սոլթ средиземноморскими քամիների.

Դա նշանակում է, որ գինի Кастельнуово կարող է ավելի մուգ, հագեցած և անսովոր хмельным համեմատ գինիների հյուսիսից Монтальчино.

Castelnuovo dell ‘ Abate ընդգրկել քիչ ներդրում բում նոր վայրէջքների 1996-2007թթ, երբ երգչախմբի հետ брунелло գրեթե կրկնապատկվել է. Արտադրողներ брунелло հյուսիս-արևելքից հատկապես հաճույքով раскупали այստեղ հողը, փոխարինելով ձիթապտղի groves եւ տեղական վայրէջքի злаковых է խաղողի որթատունկ. Նրանց նպատակն էր մեղմել իր կոշտ-танинные գինու ինչ-որ բան ավելի ընդունելի է, եւ դրանք դարձնել գրավիչ սպառողի համար:

Մինչդեռ որոշ գինեգործները տարվել արտադրությամբ карикатурных պատճենների 100-бальных մրգային “blockbusters”, այլ փորձում էին ստեղծել հաշվեկշիռը այգում եւ թույլ չտալ գերտաքացումից հատապտուղների, ինչպես արտահայտվել է մենեջեր Mastrojanni, առավելապես “ճանապարհով վայրէջքների ճիշտ անկյան տակ խուսափելու համար արեւային հարված”.

Հատվածներ Schiena d ‘ Asino եւ Vigna Loreto (արտադրողի Mastrojanni), Ugolaia (Lisini), Manachiara (Silvio Nardi), Fornace (Le Ragnaie), Franci (Fabio Tass) եւ Pietranera (Centolani) – այն ամենը օրինակներ մոտեցում է, որի դեպքում “գինի չի անում, ինչպես են աճեցվում”

Ֆրանչեսկո Իլլի (Francesco Illy) – ից Podere Le Ripi, высаживая իր խաղողի այգի ‘Bonsai’ ասել նպատակն է իրականացնել առավել խիտ վայրէջքի աշխարհում (62500 лозհա):

“Սա շարունակում է բերքատվությունը որթատունկ ցածր մակարդակի վրա է եւ ստիպում է արմատ հեռանալ ավելի խորն է”, – ասում է նա: Բարակ է, այնքան մոտ է տնկել, որ протиснуться նրանց միջեւ կարելի է միայն втянув փորը: “Դա խելագարություն է, – համաձայնվում է Իլլի, – բայց այնպես, որ կարելի է խուսափել սթրեսից որթատունկ շոգի պայմաններում”. Առաջին винтажи հետ խաղողի այգի Բոնսաի (Bonsai) Իլլի выдерживал նոր կաղնեփայտյա տակառներում: Բայց բարեբախտաբար, հետո որոշել է դադարեցնել դա бесчинство եւ հնարավորություն տալ բացվել բարակ արեւոտ հատապտուղներ.

Գները գինի брунелло հետ առանձին խաղողի 10-20% – ով բարձր է սովորական брунелло.

Սակայն վճարել է այդ մրցանակը իմաստ, իմ կարծիքով, միայն այն դեպքում, եթե տնտեսությունում փորձում են բացահայտել նկարագրություն терруара, այլ ոչ թե վիճել նրա հետ ։ Որպես նման մոտեցման օրինակներ կարելի է բերել Salicutti, Pian dell ‘ Orino և Le Ragnaie – որոշ ամենասիրելի իմ брунелло, քանի որ “զգացում տեղ” (նշան терруара) այդ գինիների շատ հստակ է, մասամբ շնորհիվ органическому եւ биодинамическому մոտեցմանը ։

Դուք կարող եք մտածել, որ ես նկատի ունեի, որ գոտիավորման ընդհանրապես իմաստ ունի միայն, եթե խաղողի биодинамические կամ օրգանական – ոչ, վատ է օրգանական հողագործությունը և գինեգործություն (որը կարող է Монтальчино, ցավոք) խփում է терруар նույնքան հեշտ է, որքան եւ կիրառումը կույտ քիմիկատների.

Քանի որ պաշտոնական քարտի գինիների առանձին խաղողի գոյություն չունի, օպտիմալ ճանապարհն է համեմատել այնպիսի գինու եւ գտնել արժանի այն բացել շիշ, այդ թվում ՝ նոր անուններով.