Brunello di Montalcino

Alle Brunello stammer fra den region, Montalcino, men der er ingen enkelt stil af Brunello. Og den bedste måde at forstå dette er en interessant vin at udforske stilarter af de enkelte vinmarker.

Vinen Brunello di Montalcino er klart for forbrugeren, fordi det er lavet af kun en druesort, – Sangiovese, eller “Brunello”, som det kaldes i det kuperede område i den Syd-Vestlige del af Toscana.

Men at beskrive en typisk vin fra Brunello umuligt. Efter ca 30-35% af Brunello er fremstillet af druer fra køligere områder i den Nordlige del af byen, mens 65-70% fra den Sydlige del, der normalt er meget varmere. Druerne er fra Nord, som en regel, der giver en sikker, munden-vanding, med mere bleg vin. Sydlige vinstokke er en vin med en intens farve og åbenlys frugtighed, ikke blottet for krydderi.

At komplicere sagen er, at producenterne kan blande druer fra begge sider for at udjævne den stil og få mere gennemsnitlige smag.

Til at dele eller ikke at dele Montalcino?

Den mest high-profil tvister i Montalcino er foretaget omkring spørgsmålet: om det er nødvendigt at opdele regionen i sub-områder for klart at afgrænse forskellige Brunello for forbrugeren? Zoneinddeling, sandsynligvis ville have gået langs grænserne af de landsbyer, der indgår i Montalcino området.

Traditionalister frygt for, at de vinmarker på de mindre værdifulde områder – læs lavtliggende, mere leret jordbund, som Torrenieri, vil du få negativitet fra pressen, og derefter fra markedet.

Andre, såsom Francesco Marone Cinzano af Col d ‘ orcia – objekt: “evnen til klart at adskille zoner af Montalcino er en fordel for en køber – se efter de Bourgogne”.

Eller i det mindste den største producent i Montalcino – Val di Suga. Han er allerede på flaske hans 55 hektar Brunello som tre separate vingård: Vigna del Lago winery, på den Nord-Østlige del af byen, den hårdeste af de tre vine; en mere elegant Vigna Spuntali – 16 km til Syd-Vest; og den blødeste af de tre – Poggio al Granchio – i de samme 16 km Syd-Øst. Alle tre er ganske genkendelige Brunello, således, er meget forskellige fra hinanden. Dette kan være et argument for, at forskelle af det terroir, den lever af Brunello forene regionen, snarere end at dele det.

Jeg mener, at opdelingen i zoner den ene eller anden måde vil ske, fordi der er et ønske om at tilføje de vine fra Brunello kunden værdi, det vil sige, sætte det i blue chips, positionering af regionen som et gastronomisk centrum med hvid trøffel, rådyr, vildsvin, olivenolie, fåre-ost, honning og andre lokale specialiteter.

I mellemtiden, den mest logiske måde, viden om mangfoldigheden i vinene fra Montalcino, tror jeg, er fortrolighed med Brunello af de enkelte gårde i regionen.

14% (260-320 ha) Brunello alligevel er på flaske med en angivelse af vingården: enten fra den officielle liste over single vineyard (vigna), eller geografisk genkendelige historiske områder (toponimo).

For dem, eller for andre er der er ingen retlige begrænsninger i størrelsen. Men den vin, der er mærket “vigna” skal være fra vinmarkerne fra den liste, der er godkendt af Konsortiet af Brunello-vin Producenter.

Enkelte vinmarker: hvordan det hele begyndte

De første vine dukkede op i midten af 1970’erne. Det var Montosoli fra Caparzo (Caparzo) og Vigna La Casa fra Altesino (Altesino). Både med den bedste del af landet af Montalcino, med en lille bakke Nær (Montosoli) i den Nordlige del af Montalcino.

Men Caparzo og Altesino ikke formået at få fat i de bedste områder i Nærheden, som faldt til familien af Nello Baricci i 1955м. Baricci er den eneste gård i Montalcino med vingård som ligger helt i område Nær.

Vinstokke af Baricci (Baricci) en ideel Syd-Østlige eksponering og højde (270m) – den “Hellige” for Brunello, som er fremstillet her, moden, floral, aromatisk og perfekt drikkevand. Baricci kalde deres Brunello ‘Colombaio Montosoli’, navnet på den gård, som han, når-der sammen med vingården. Denne vin er et godt udgangspunkt for sammenligning terroir af Brunello.

Andre bemærkelsesværdige prøver af Brunello med specifikke vinmarker dukkede op i 1980, med en samlet udvidelse af Montalcino ‘ s vine. Blandt dem, Vigna del Fiore fra Fattoria dei Barbi, i 1981, Poggio al Vento fra Col d ‘ orcia i ’82m.

Både med varmere sydlige del af Montalcino, men med cool steder i en højde på over 350 mio. De modstod fristelsen til at bringe en elegant modenhed til at ofre fashionable stil vin af overmodne druer, som blev en trend i Montalcino, som andre steder, siden omkring 1990.

Hvis du ønsker at spore historien om “den klassiske Brunello gennem årene” – at Vigna del Fiore og Poggio al Vento, kan du tage en reference blandt de vine fra specifikke vinmarker.

Fortsættelse af bommen Brunello

Den konstante stigning i nye Brunello-vine enkelt vingård fortsat under højkonjunkturen i 1990’erne. Af de mest bemærkelsesværdige: debut i 1993m Mastrojanni vin Schiena d ‘ asino, og vin fra Brunello med blæsende plateau oven for landsbyen Castelnuovo del abate (Castelnuovo Dell’abate) i den Sydlige del af Montalcino.

Castelnuovo Dell’abate – den hotteste sub-zone af Montalcino. På den ene side er det beskyttet mod de kolde Østlige vinde af den udslukte vulkan Monte Amiata, og på den anden side af hot salt Middelhavet vind.

Dette betyder, at vine fra Castelnuovo kan være mere mørk, rig og berusende usædvanligt, sammenlignet med vine fra den Nordlige del af Montalcino.

Castelnuovo Dell’abate ydet et væsentligt bidrag til det boom af nye beplantninger 1996-2007, når arealet af vinmarker i Brunello er næsten fordoblet. Producenter af Brunello fra Nord-Øst er særlig let købt jord op her, udskiftning af olivenlunde og lokale plante græs på vinstokkene. Deres mål var at blødgøre deres hårde-tannin vin med en noget mere acceptabel, og gøre dem mere attraktive for forbrugeren.

Mens nogle vinmagere blev interesseret i fremstilling karikatur kopier af en 100-point frugt “blockbustere”, andre forsøgte at skabe en balance i vingården, og for at forhindre overophedning af bær, som det udtrykkes af Lederen af Mastrojanni, for det meste “ved at plante på den korrekte vinkel for at undgå sunstroke”.

Områder Schiena d ‘ asino og Vigna Loreto (Mastrojanni producent), Ugolaia (Lisini), Manachiara (Silvio Nardi), Fornace (Le Ragnaie), Franci (Fabio Tass) og Pietranera (Centolani) er alle eksempler på den tilgang, at “vin, der ikke gør, og vokse”

Francesco Illy (Francesco Illy) fra Podere Le Ripi, plantning af din vingård ‘Bonsai’ har til formål at gennemføre de mest tætte landing i verden (62500 vinstokke / ha).

“Det holder produktiviteten af vinstokke på et lavt niveau og gør, at roden til at gå dybere,” siger han. De vinstokke, der er så tæt sammen, at for at klemme sig ind mellem dem kun trække i maven. “Det er vanvittigt, er enig i, Illi, men så du kan undgå stress af vinstokke i varmen”. De første årgange fra vingården Bonsai (Bonsai) Illy er lagret på nye egetræsfade. Men heldigvis, så besluttede at stoppe denne lidelse, og give en mulighed for at afsløre subtil aroma af bær.

Prisen på vin vin enkelt vingård 10-20% over det normale, Brunello.

Men til at betale denne præmie giver mening, i min mening, kun hvis den gård, der forsøger at afsløre det terroir, den lever, og ikke til at argumentere med ham. Som eksempler på denne tilgang omfatter Salicutti, Pian Dell Orino og Le Ragnaie – én af mine nye yndlings Brunello, fordi den “sense of place” (som er karakteristisk for terroir) disse vine er meget markant, dels på grund af den økologiske og biodynamiske tilgang.

Du tror måske, at jeg mener, at den zoneopdeling generelt kun mening, hvis vinmarker er biodynamisk eller økologisk, – nej, dårlig økologisk landbrug og vinfremstilling (hvilket er muligt i Montalcino, undskyld) scores terroir er så let, som anvender masser af kemikalier.

Som den officielle vinkort af de enkelte vinmarker, ikke eksisterer, er den bedste måde at sammenligne disse vine, og finde ud af, er værdig til at åbne den flaske, herunder med nye navne.